Forum guitare

J'avais parlé d'un topic sur comment améliorer les amplis Fender Champion 600 et autres Gretsch G5222.

http://guitars-by-joe.over-blog.com/art ... 92302.html

J'ai décidé de remettre le couvert cette fois en modifiant totalement cet ampli. On ne garde que le châssis et la caisse, on refait l'ensemble de l'ampli à la main et avec des composants haut de gamme.



Un récapitulatif :

Transfo d'alim Made in France récupéré d'un électrophone.

C'est un transfo d'alim récupéré d'un électrophone et qui de par ses qualités convient à ce projet. Je ne dirai pas la marque de l'électrophone car depuis quelques temps, je vois sur des sites comme "Leboncoin" des vendeurs mettre des annonces pour divers postes de radio et électrophones à lampes avec comme argument "peut servir comme base pour ampli guitare", justifiant ainsi leurs prix démesurés et parfois même avec le lien vers mon propre blog...

Pour ce genre de projet, un transfo de 250-0-250 fera l'affaire, par exemple un Hammond 369JX.

Transfo de sortie USA 5w, 5000 Ohms et double sortie 4 et 8 Ohms.

J'utilise la sortie 8 Ohms du transfo pour y connecter la contre-réaction et la sortie 4 ohms pour le HP. Des transfos neufs disponibles chez Mojo Musical Supplies par exemple.

Lampes New Old Stock américaines - Choix peu banal mais judicieux.

J'ai choisi des lampes 6X5GT en valve, 6V6GT en Puissance et 6SL7GT en préamp. Simplement parce que nous pouvons ainsi nous fournir en tubes USA new old stock, tubes qui n'ont pas (pas encore mais ca va pas tarder) la côte débile de certaines 12AX7.

Donc, possibilité d'avoir un ampli équipé en tubes NOS sans se ruiner.

Le reste...

Switch Carling, potard CTS, jacks Switcraft, condensateurs F&T, Mallory 150.

Sur la photo, il n'y a pas encore le chauffage (je le fais en dernier) ni le transfo de sortie (il vient de quitter la Floride).

Prévision : Lui installer un HP Weber.

La suite prochainement, mais j'aime déjà son côté "usine à gaz". remarquez que tous les cables et résistances sont placés de manière à se couper à la perpendiculaire, la présence de cables blindés pour le signal afin de réduire le buzz et surtout, l'usage des barettes à cosses qui rendent le travail plus facile.

Cool, un montage en l'air à la papa !
Moi qui vient de passer la journée à aligner des composants sur une plaque de montage en manquant de faire une jaunisse à chaque fois que je constatais un décalage d'un demi millimètre, j'avoue que ça me réconforte, quelque part !

Curieux de voir la suite !

PS : ça a l'air coton de souder sur un chassis peint !

PS : ça a l'air coton de souder sur un chassis peint !

+1, pas adepte de ce type de montage, certaines ont l'air plus collées que soudées, mais la photo est peut être trompeuse. Pour assurer la soudure cuivre/acier, j'aurais plutôt utilisé de l'Arax qu'une soudure SnPb, mais gaffe à cette soudure, il y a un gros dégagement de vapeur de chlore quand on soude, mais par contre c'est bien plus efficace que le SnPb, mais faut un fer de 80 à 100W pour arriver à faire un point de chauffe vers 210° à l'endroit de la soudure sur l'acier ( décapé au préalable).
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =11.2100-1

Flocon, pourquoi avoir utiliser ce type de montage, du moins masse métallique = masse électrique, par rapport à l'adjonction d'une petite plaque à cosses ou plaque relais, qui aurait tout à fait pu prendre sa place dans le châssis?

Bon il est vrai que je ne kiffe pas du tout ce principe, n'ayant jamais personnellement pu en tirer un quelconque résultat positif, bon je pars avec un certain apriori, et tant mieux pour toi si tu maitrises le process.

Comment je fais :

Avant tout montage, je dessine le schéma des composants (dans le TGV en fait, 8 heures de train, ca occuppe). J'ai ensuite préparé le châssis avec ses différents points de masse et j'ai demandé à mon ami, BELL BOY (tiré d'une chanson des Who) de m'aider.

Pour info, BELL BOY ressemble à ceci : http://stellartechnical.com/images/prod ... s172.1.jpg

Au dremmel, je polis le métal à l'endroit où je veux faire ma soudure et je soudes.

J'ai essayé de souder un gros cable sur le châssis à un endroit précis de ce dernier, posé a terre, mis mes pieds dessus et j'ai tiré. Impossible d'arracher la soudure. J'en ai conclu qu'elles étaient bonnes.

Pour info, ce fer me sert lors des réparations des amplis Fender où les composants sont aussi soudés au châssis.

Plusieurs choses à préciser :

Une chose à préciser : Le métal de ce châssis se prête très bien à ce genre de soudure. Si le châssis est chromé (comme les 5F1 par exemple), c'est bien plus difficile de souder car il faut gratter avant d'atteindre le métal.

@Vitriol : J'ai effectivement utilisé une soudure spéciale destinée à ce genre d'applications.

Tout s'explique, mais comme ce n'était pas dit dans la chanson

J'ai également oublié une précision, je n'utilise qu'exclusivement des châssis en alu, donc pour ce qui concerne la soudabilité, j'ai lâché l'affaire

y'a une légende à ce sujet. Je dois filer mais je la raconterai.

Flocon, c'est toi qui a surenchéri sur moi sur le bouyer ST30 sur la bay a 10H35 aujourd'hui ? Si oui je t' ai jeté un sort
Cet upgrade m'était venu à l'esprit justement quand tu avais parlé du Champ600. Ce qui m'a arrêté c'est qu'il n'y a qu'un 6" et pas facile de mettre plus gros. alors...
Pour les masses, je fais aussi comme toi : chassis acier, décapage soigneux à la mini fraise, soudure avec un 100W. Pas de pb. "Ils" faisaient comme ça dans le temps, alors...
Mais ça fait quand même 180€ de mise de départ + les upgrades...

oldamp a écrit :Flocon, c'est toi qui a surenchéri sur moi sur le bouyer ST30 sur la bay a 10H35 aujourd'hui ? Si oui je t' ai jeté un sort
Cet upgrade m'était venu à l'esprit justement quand tu avais parlé du Champ600. Ce qui m'a arrêté c'est qu'il n'y a qu'un 6" et pas facile de mettre plus gros. alors...
Pour les masses, je fais aussi comme toi : chassis acier, décapage soigneux à la mini fraise, soudure avec un 100W. Pas de pb. "Ils" faisaient comme ça dans le temps, alors...
Mais ça fait quand même 180€ de mise de départ + les upgrades...

Non, ce n'est pas moi pour le ST-30. Mais si tu veux, j'ai les transfos d'un ST30 ici, fonctionnels et super-propres si tu es intéressé, pas à vendre mais à échanger.

Il y a moyen de lui mettre un HP plus gros tel un 8 pouces mais pas tous les modèles. Je vais enfin tester un Weber vu le bien qu'on en dit.

Merci, mais c'était juste au cas où il partait pas cher... Weber, c'est bon, mais ils arnaquent sur les frais de port je trouve !
j'en profite : que penses tu des transfos EDCOR, si tu connais ? c'est de la fabrication "moderne" mais ça parait de bonne facture sans l'alourdir, la facture . pour changer des hammond...

Je te conseilles d'aller voir les Danbury, transfos Anglais. A £18 le transfo 5w pour un SE genre 6V6 ou EL84, c'est pas cher du tout.

http://livinginthepast-audioweb.co.uk/transformers.php

Ils ont de très bons transfos dont des répliques des transfos VOX pour une fraction du prix.

Je recommande un fabricant français pour les transfos d'alim et de sortie: Electra Sud Ouest (ESO).

Ils font du sur mesure , unitaire pour guère plus cher que de l'import Hammond, ils sont dans la région toulousaine. Tôles 1Tesla, classe F (120°C à coeur), imprégnés sous vide et à chaud.

Pour les anciens, c'est la continuité de la célèbre marque Magnetic France puisqu'ils avaient racheté cette entreprise dans les années 80.

C'est du lourd et du costaud et je n'ai jamais eu de pb avec leur fourniture. Je ne sais pas où Bouyer (ils sont à 20 bornes de chez moi) faisait fabriquer ces transfos par contre, ce sont des tanks en effet mais des feedbacks qui ne sont pas à leur avantage concernant les transfos de sortie en guitare.

disons que c'était avant tout fait pour des HP à compression destinés à amplifier la parole... Je n'ai pas essayé niveau sons les transfos Bouyer en guitare.

@vitriol : les tout premiers bouyer étaient équipés de transfos Millerioux, à l'époque assez réputés.

Si tu veux trouver un transfo chez ESO, leur site est vraiment mal foutu. on voit que ce ne sont pas trop les particuliers qui les intéressent. Si par exemple je clique sur "transfo d'alim NU" j'ai une liste de références avec juste les dimensions... et les références ne sont pas des liens, donc impossible de savoir ce qu'est le LED157 ou le LED170. Ou faut acheter la revue ??? sur ceux qui sont listés avec le prix : 150N3 ça me dit qu'il fait entre 86 et 150 W et qu'il y a de 1 à 3 tensions au secondaire... Il faut donc que je leur envoie ce que je veux et qu'ils le fabriquent. et trois mois plus tard j'ai mon transfo ? Partout ailleurs, il y a toutes les caractéristiques, c'est en stock et ça part le lendemain... Une fois de plus les Français ne savent pas vendre.

+1 pour leur site, il est vrai qu'il est mal foutu, mais rien de vaut leur passer un mail.
Sinon généralement ils répondent sous 24h et leur délais de fab varient entre 3 et 10 jours. Je précise ils n'ont rien sur étagère (exceptés quelques modèles LED hifi), c'est du coup par coup.

Il faut être précis aussi sur la demande, indiquer tensions et courants nominaux, taux de régulation, finition (nu ou capots chromés, sur pattes équerres ou étrier, sorties sur cosses ou fils longueur 400 mm etc)

Salut Flocon, si tu es réveillé ! comme tu en a utilisée une pour ton upgrade, alors une petite question sur les 6SL7. comme je n'en ai jamais écoutées, j'aimerais ta playlist favorite, entre RCA grey glass ou clear, Tung sol, Sylvania etc... en gain ça correspond à une 5751 (mu=70), mais à l'oreille ? la 6SN7 c'est plutot comme une 12AU7 (mu=20)... usage en déphaseur? attaque de réverb ?
et pendant que j'y suis, une grosse différence de son entre 5881 (souvent nommée 6L6WGB) et 6L6GC ? je parles des vieilles US bien sûr...
@+.

oldamp a écrit :Salut Flocon, si tu es réveillé ! comme tu en a utilisée une pour ton upgrade, alors une petite question sur les 6SL7. comme je n'en ai jamais écoutées, j'aimerais ta playlist favorite, entre RCA grey glass ou clear, Tung sol, Sylvania etc... en gain ça correspond à une 5751 (mu=70), mais à l'oreille ? la 6SN7 c'est plutot comme une 12AU7 (mu=20)... usage en déphaseur? attaque de réverb ?
et pendant que j'y suis, une grosse différence de son entre 5881 (souvent nommée 6L6WGB) et 6L6GC ? je parles des vieilles US bien sûr...
@+.

toi, t'as envie de me taquiner !

Bon, alors, je trouve les grey glass sonnant un peu grises, les clear sonnent super bien en clean. Sinon, les modèles équivalents russes sont en deux catégories, les brownbase sonnant souvent plus chaud que les autres, mais bizarrement, l'élément de gauche est toujours supérieur à l'autre.



Sérieusement, des 6SL7 d'excellente qualité sont les 6H9C russes, environ 3 euros pièce sur ebay pour du vrai NOS. Bien meilleures que les modernes TUNG SOL.

Flocon a écrit :
Sérieusement, des 6SL7 d'excellente qualité sont les 6H9C russes, environ 3 euros pièce sur ebay pour du vrai NOS. Bien meilleures que les modernes TUNG SOL.

je suis étonné de ça car leurs "copies" de 6V6 (les 6P6S) ne valent rien du tout, énorme dispersion des caractéristiques, ne tiennent pas la tension... quant aux 6P3S E ou pas, ben à 420V souvent ça rougit dur dès 40 mA...

Oh, à 3 euros la pièce, ca vaut le coup d'essayer. Je n'en ai pas été déçu. Même chose avec les 6X5GT russes.

bon, je t'ai écouté (pour une fois ) : j'ai commandé 4 x 6N9S chez siberian-market... à 12.40 €, je ne courre pas un gros risque. j'en ai profité pour prendre aussi des condos PIO, voir ce que ça donne...

sinon, je me tâtais pour faire une offre à 25$ sur celles-là qui sont quand même usées... mais c'est du RCA...
http://www.ebay.fr/itm/110725277642?ssP ... 1438.l2649