Forum guitare

Bonjour,

Edit: J'ai modifié le titre du poste pour être plus clair et j'ai supprimé le premier post

Le schéma final:


Le montage final:


1x Résistance cémentée 27 Ohms 10W LSR-270/10 (R6)
1x Résistance céramique 5 Watts 100 Ohm (R7)
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 330 Ohms RB59 (R8)
2x Résistance cémentée 15 Ohms 20W LSR-150/20 (R1-R2)
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 1 Ohms RB59 (R3)
1x Résistance cémentée 2,2 Ohms 10W LSR-22/10 (R4)
1x Résistance cémentée 10 Ohms 10W LSR-100/10 (R5)
1x Switch, Rotary, 3 Poles, 3 Position 3A
1x Chicken-head Knob
2x Jack - Mono Input, Black Plastic Nut, Cliff UK
1x Switch - Carling, DPDT, Mini Toggle, 2 Positions
1x Tagboard - 300mm x 56mm, 2 x 28 Tags

Total: 40€ avec les frais de port. Pour le boitier, ce sera un boitier d'alim PC ATX adapté et j'utilise les câbles de cette même alim pour le montage.

Je vous donne des nouvelles, une fois le tout monté et testé

ça me semble un peu "tassé" dans le boitier ! et je préfère largement les résistances montées sur radiateur : http://www.soselectronic.com/novinky/ob ... 4_uvod.jpg
c'est apparemment un bête atténuateur en T... il y a un topic dessus avec même le "calculateur" de résistances. il ne faut pas hésiter à faire des pas d'atténuation assez grand, du genre -9dB -18dB -27 dB... de 6 en 6 c'est trop peu je trouve.

Ok merci, j'ai retrouvé le fichier excel avec les valeurs des résistances, par contre ou puis-je commander tout sa ?

Quel est la puissance à respecter pour chaque résistance suivant ce montage ?


Si je comprends bien pour tester si tout marche bien, une fois assemblé pour chaque positions je dois mesurer en entrée 16 ohms avec le HP branché sur la sortie ? (HP 16 ohms)

Voici ce que j'ai en tête pour le montage:
http://img834.imageshack.us/img834/5259/img4707u.jpg

Le montage sur cosse:
http://imageshack.us/a/img694/7899/img0668m.jpg
(petite erreur à prendre en compte, le 1 est avec le IN pas avec le pack 2,3,4)

Si il y a des erreurs, merci de me les signaler

Quel section de câble dois-je prendre ?

C'est quoi le mieux, une plaque à cosse bien aéré (ventilo de pc) ou un rad avec les résistances cote à cote vissé dessus ?

Quel sont les risques possibles pour l'ampli ? Et quels précautions doit-on prendre ?

Merci

EDIT: Mince je viens de tilté, je peux pas faire ce montage avec un seul switch Comment dois-je m'y prendre ?

non, il te faut juste un commutateur rotatif 4 positions et 2 circuits.
schéma là : les commutateurs sont en position atténuation maximale sur le dessin.
commutateur du haut, de haut en bas les valeurs des résistances sont ::
0 ohms (bout de fil)
29 (27) / 10 W
111 (100) / 5 W
342 (330) / 2 W
R fixes de 16 (15) et 16 (15) ohms de 20 W
commutateur du bas, de gauche à droite :
0.75 (1) / 2W - 2.3 (2.2) / 5 W - 8.8 (10) / 10 W - infini

en fait il te faudra prendre les valeurs normalisées les plus proches en rouge . ça ne nécessite pas une précision au % près ! ! !
puissance des résistances indiquée pour ampli de 20 W.

Merci

J'ai une question, ton montage est identique au mien sauf que tu câbles le pont après la résistance câblé à l'entrée (pour utiliser un seul switch rotatif). On ne perd pas l'avantage du bidged-T ? Du coups le pont est // à la résistance de sortie non ?

Pour les résistances je vais prendre du classique mais je vais mettre le tout dans un boitier d'alim PC pour bien aeré et un ventilo de PC alimenté avec une pile 9V. C'est moins cher

Il y a des résistances ou je n'ai pas trouvé la bonne valeur lié a la puissance, alors j'ai pris la puissance au dessus:

1x Résistance cémentée 27 Ohms 10W LSR-270/10
1x Résistance céramique 5 Watts 100 Ohm
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 330 Ohms RB59
2x Résistance cémentée 15 Ohms 20W LSR-150/20
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 1 Ohms RB59
1x Résistance cémentée 2,2 Ohms 10W LSR-22/10
1x Résistance cémentée 10 Ohms 10W LSR-100/10
1m Câble Haut Parleur HQ 2x2,5mm² SPC-125

J'en suis à 10,45€ pour le moment, il manque le commutateur et les 2 jack.

Par contre pour le commutateur rotatif aucune idée, comment sa ce câble? Il y a plus de 8 cosses à chaque fois alors que c'est sensé avoir 4 positions, combien d’ampère doit-il supporter ?

Connaissez-vous un site ou je pourrais commander des embases jack PCB, le commutateur et une plaque a cosse en une commande si possible?

Il y a tube town mais sa représente au final 20€ de composants pour 20€ de frais de port abusé xD

Easton a écrit :Merci

J'ai une question, ton montage est identique au mien sauf que tu câbles le pont après la résistance câblé à l'entrée (pour utiliser un seul switch rotatif). On ne perd pas l'avantage du bidged-T ? Du coups le pont est // à la résistance de sortie non ?

Pour les résistances je vais prendre du classique mais je vais mettre le tout dans un boitier d'alim PC pour bien aeré et un ventilo de PC alimenté avec une pile 9V. C'est moins cher

Il y a des résistances ou je n'ai pas trouvé la bonne valeur lié a la puissance, alors j'ai pris la puissance au dessus:

1x Résistance cémentée 27 Ohms 10W LSR-270/10
1x Résistance céramique 5 Watts 100 Ohm
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 330 Ohms RB59
2x Résistance cémentée 15 Ohms 20W LSR-150/20
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 1 Ohms RB59
1x Résistance cémentée 2,2 Ohms 10W LSR-22/10
1x Résistance cémentée 10 Ohms 10W LSR-100/10
1m Câble Haut Parleur HQ 2x2,5mm² SPC-125

J'en suis à 10,45€ pour le moment, il manque le commutateur et les 2 jack.

Par contre pour le commutateur rotatif aucune idée, comment sa ce câble? Il y a plus de 8 cosses à chaque fois alors que c'est sensé avoir 4 positions, combien d’ampère doit-il supporter ?

Connaissez-vous un site ou je pourrais commander des embases jack PCB, le commutateur et une plaque a cosse en une commande si possible?

Il y a tube town mais sa représente au final 20€ de composants pour 20€ de frais de port abusé xD

OUI, je me suis planté dans le dessin ! ça va bien sûr devant la 1ere résistance ! ! ! Tune town c'est 10€ de port jusqu'à 10 kG ! ! ! ! ou bien t'habites sur Mars ?
ton idée de ventilo sur pile n'est pas géniale ! ça va te couter cher en pile... je te conseillerais simplement de monter tes résistances verticalement et pas trop proches les une des autres.
pour le switch il faut un 4P2C qui passe au moins 2A pour être tranquille. pas facile à trouver effectivement.

Ok dac donc si je comprends bien, il me faut un switch 4 positions avec 3 pôles.



Dois-je le câbler comme cela ?


Sa peut paraitre bête mais je veux en être sur pour ne pas griller mon transfo de sortie

Merci oldamp pour ton aide

J'attends ta confirmation et je me lance

Celui là ne peut vraiment pas supporter le courant de sortie de l'ampli ?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ition.html

Easton a écrit :ll n'y a pas de circuit imprimé, tout est câblé à la main en point à point sur plaque à cosses, ou en l'air lorsque c'est possible.

Le point à point représente ce qui se fait de mieux sur le plan acoustique, et c'est un gage de fiabilité et d'accessibilité évident pour d'éventuelles réparations / modifications."

Premièrement, le câblage point par point est une vraie plaie à réparer et n'apporte rien en termes de sonorités. C'est du pipeau, l'avantage c'est que c'est moins cher à construire à la main.

Sinon, le switch est donné à 0,3A

P = UxI
U = RxI

15 watts sous quatre Ohms par exemple,

15 = UxI
U = 4xI

Deux équations, deux inconnues, on va les réduire

15 = 4I x I
15 = 4I²
I² = 15/4
I² = 3.75
I = 1.9

Donc, 1,9 A dans un switch prévu pour 0,3... ca ne fonctionnera pas

C'est bon j'en ai trouvé un sur ebay, je vais prendre les Jack et le reste dessus. Il fait 5A.

Enfin c'est écrit:
Contact Current Max: 350mA
Contact Current Rating: 5A



Je pige rien, exemple celui là:

Courant de contact c.a. max.: 5A
Courant de contact c.c. max.: 5A
Courant de contact: 150mA

Heu je privilégie quoi ?

ton cablage A et B est correct. je te disais >2A et Flocon a calculé 1.9 A donc on est cohérent ! il s'agit du courant de contact. donc un courant de contact de 350 mA c'est pas bon... en fait un 4P2C ça n'existe surement aps car j'ai l'impression que tous les commutateurs sont des multiple ou sous-multiple de 12. ex : 4P3C ou 6P2C etc...

deit : j'ai trouvé : http://www.ebay.fr/itm/Santon-Rotary-Pa ... 35c8511801

avec 25A t'es au large

Oui je vais prendre un 3 positions et virer la position à 0db de toute manière un coups de standby et je le retire, sur le schéma du DT, quand il est en standby, le transfo de sortie n'est pas alimenté.

Du coup j'ai trouvé un site vraiment sympa avec 8$ de frais de port seulement, je vais prendre celui là avec deux jack et un outil de lutherie pour régler l'action et la courbure du manche précisément.
http://www.tubesandmore.com/products/P-H395

Sinon l'autre astuce, commuter en standby, mais bon il ne faut pas le laisser entre de mauvaises mains xD

Edit: Merci pour le lien mais le surplus ce paye , je vais rester sur l'idée d'un 3 positions.
Edit2: Le 4P3C est introuvable avec un courant de switch de 2A max, à moins de switch en standby, même celui en 3pos du lien est flou, ils n'en parlent même pas.

Mais au faite, les 1,9A c'est un courant max quand mon amplis lâche 15W, si je commute avec le volume au minimum c'est bon non ?

ben si faut débrancher l'attenuateur pour passer en position 0dB c'est pas un peu galère ? mets plutot un footswitch bypass
ne t'occupe pas du courant switché car on switch toujours en standby ou au moins à volume zero !
ce qui compte c'est le courant de contact, celui que peuvent supporter les contacts en fonctionnement. donc oui, si tu veux cruncher à donf en position atténuée, il faut bien que les contacts supportent les 15W, 2A !

Ok merci pour la précision, je vais utiliser ton idée, je vais prendre le switch du lien qui prend max 3A et un switch pour le bypass (2 pole j'imagine ?). C'est plus sûr et switcher en standby ou à bas volume.

Peux-tu me confirmer qu'a l'entrée, je dois mesurer toujours 16 ohms avec le HP branché en sortie quelque soit la position du switch ?

Et aussi si j'ai bien capté, sur ce genre d'atténuateur il suffit qu'une résistance claque pour que je dise bye bye à mon transfo de sortie lol ?

J'ai fait mes petits schéma de montage, je les postes si sa peut intéresser quelqu'un:

Le schéma
Le montage sur cosse

J'espère ne pas m'être trompé Je commande tout ce qu'il faut demain.

Oh papy ! ça existe l'ordinateur ! bon c'est moins rapide que crayon e tpapier mais.....
charge ça : http://dhost.info/jschem/
et quand tu as fini ton beau schéma tu fait "fichier" - "exporter le schema" et tu enregistres en pdf pour mettre sur le fofo !
et vu la puissance de tes résistances, elles vont bien chauffer avant de claquer ! y a de la marge...
et oui, avec ces valeurs, Zin=16 et Zout=16. pour d'autres Z faut recalculer....

et je repense à ton histoire de ventilo. si tu en trouves un très sensible, ça doit être possible de redresser une partie du signal de sortie, prélevée par un petit transfo, pour l'alimenter... aux basses puissances il ne va pas tourner mais à partir d'une certaine puissance la tension devrait être suffisante pour commencer à la faire tourner !

Oué désolé pour les photos, je n'étais pas chez moi, j'ai donc utilisé mon téléphone

Le schéma final:


Le montage final:


1x Résistance cémentée 27 Ohms 10W LSR-270/10 (R6)
1x Résistance céramique 5 Watts 100 Ohm (R7)
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 330 Ohms RB59 (R8)
2x Résistance cémentée 15 Ohms 20W LSR-150/20 (R1-R2)
1x Résistance Bobinée Vitrifiée 3 Watts 1 Ohms RB59 (R3)
1x Résistance cémentée 2,2 Ohms 10W LSR-22/10 (R4)
1x Résistance cémentée 10 Ohms 10W LSR-100/10 (R5)
1x Switch, Rotary, 3 Poles, 3 Position 3A
1x Chicken-head Knob
2x Jack - Mono Input, Black Plastic Nut, Cliff UK
1x Switch - Carling, DPDT, Mini Toggle, 2 Positions
1x Tagboard - 300mm x 56mm, 2 x 28 Tags

Total: 40€ avec les frais de port. Pour le boitier, ce sera un boitier d'alim PC ATX adapté et j'utilise les câbles de cette même alim pour le montage.

hihi ! moi ça me semble pas mal. avant de brancher derriere l'ampli, tu branches ton HP et tu mesures la résistance au jack "ampli" sur toutes les positions. ça doit rester proche de 16 ohms, disons qu'entre 14 et 18 c'est parfait ! 13 à 20 correct.

Ok merci, je reviendrais avec des tofs de la réalisation dès que j'aurais les composants

Merci c'est cool d'avoir pris du temps pour m'aider à le modéliser.

Question, sur ce genre de truc la masse on la relie à la carcasse ?

oldamp a écrit :disons qu'entre 14 et 18 c'est parfait ! 13 à 20 correct.

yop, je m'incruste !!
qu'est-ce qui fait grandir l'échelle ? la qualité/précision/tolérance des composants ? la qualité du montage ?
Dernière question, c'est une charge "dynamique", c'est à dire qui varie en fonction de l'attenuation, de la puissance fournie ou c'est statique ?
en tout cas bravo au monteur et aux consultants !
Edit : question en forme de up !!! La même chose pour 100W, c'est juste le même montage avec des valeurs de composants plus forts ?

jimfire a écrit :

oldamp a écrit :disons qu'entre 14 et 18 c'est parfait ! 13 à 20 correct.

yop, je m'incruste !!
qu'est-ce qui fait grandir l'échelle ? la qualité/précision/tolérance des composants ? la qualité du montage ?
Dernière question, c'est une charge "dynamique", c'est à dire qui varie en fonction de l'attenuation, de la puissance fournie ou c'est statique ?
en tout cas bravo au monteur et aux consultants !
Edit : question en forme de up !!! La même chose pour 100W, c'est juste le même montage avec des valeurs de composants plus forts ?

En faite, le HP à une impédance qui varie autour de 16 Ohms, en gros un HP c'est une charge RL donc suivant l'utilisation, il doit chauffer, ce qui doit surement modifier la résistance interne de la bobine ou autre (C'est une hypothèse, je pense que oldamp sera plus clair )

Pour le montage, oui c'est le même; c'est juste la puissance des résistances qu'il faut changer, pour un 100W déjà tu as R1 et R2 en 100W minimum si tu souhaites beaucoup atténuer, plus tu atténues et plus R1 et R2 ce rapproche de la puissance de ton ampli.

http://www.projetg5.com/Projets/Outils/ ... r_en_T.xls

en fait, je voulais juste dire que, comme les valeurs standards ne permettent pas de mettre les valeurs calculées, on aura une tolérance par rapport à la théorie. donc, suivant l'écart de tolérance, les valeurs mesurées ne seront pas forcément 16 ohms sur toutes les positions d'atténuation. ça peut varier, mais pour que l'atténuateur ne eprturbe pas trop l('ampli, il faut que, avec le haut parleur branché derriere, ça rste dans les valeurs que j'ai citées... mais c'est vrai aussi que de toute façon l'impédance du HP varie, non pas avec la "chauffe" mais avec la fréquence ! car il y a une partie selfique et une partie capacitive en plus de la partie résistive dans l'impédance d'un HP.

Ok merci oldamp, c'est bon à savoir

PS: J'ai reçus les résistances, au top j'ai commandé vendredi lol, il me manque le reste qui doit venir des USA

Merci pour toutes ces infos et réponses, Je me lance dans une petite étude de budget.
Easton, tiens nous au courant de l'avancement.

En attendant le reste des composants (j’espère la semaine prochaine), voici quelques photos du boitier

C'est une alim PC à la base récupéré pour en faire une alim de labo puis un atténuateur





Un petit zoom sur le support de la plaque à cosses :


Et le set de résistance


Pour vous donner une idée, R1 mesure 5 cm.

Ho yeahhh !
bravo ! bien vu l'alim de pc, c'est sympa tout ça, j'attends avec impatience ton montage et tes impressions finales et je me lance

Alors des news, colis des USA perdu dans la nature Je dois contacter le site lundi ...

Edit: J'ai craqué ... J'ai fait le montage à -27dB





J'ai testé rapidement (23h) l'ampli en 7W, gain à fond et volume à 12h bas ça marche super bien, 27db est un peu trop, mais top pour jouer le soir, en journée dans l'appart je joue avec le volume à 10%, là à 50% j'ai un son moins fort qu'avec le volume à 10% (10% de volume pour un gain à 100%)

Voilà en attendant je garde ce montage, je vais isoler tous sa correctement demain, le montage est gros, car j'ai voulu préserver les pattes des résistances pour le montage final .