Forum guitare

Je ne sais plus qui m'avait suggéré de voir ce que Blencowe [1] avait écrit, en rapport avec l'AC4 de Jennings [2], mais la suggestion semblait valable. Elle recoupait les préoccupations de plusieurs membres du forum ProjetG5, lequel a relevé le challenge [3] et "accouché" d'un schéma nettement plus abouti [4] que tout ce dont j'aurais pu rêver.

Maintenant c'est à moi de monter un proto...

Dans un premier temps je ne vais pas m'apesantir sur les altérations que je prévois de faire subir au schéma idéal, mais comme c'est ma toute première fois, j'espère ici recueillir des avis techniques qui me permettront de prendre les bonnes décisions, en matière de techniques de construction.

J'aimerais bien commencer par le chassis - qui viendra dans un cab TT en pin, lequel sera défoncé selon les besoins. J'ai deux options à ma portée, principalement :

1. un chassis Hammond en alu https://www.tube-town.net/ttstore/Chass ... ::223.html



mais de 1 mm d'épaisseur seulement ;

2. un chassis "maison" en tôle d'acier de 1.5mm (15/10-ièmes) mais je crois me souvenir qu'Oncle Doug disait que c'était un peu "sur-mortel" - sans parler du fait que c'est moins "amusant" à percer.

En fait, on m'a déjà écrit que ça ne gênait pas monter un chassis en alu de 1mm d'epaisseur dans un combo, mais j'ai du mal à y croire - et je préfèrerais recouper l'information. Un avis ?

Un avant goût de la façade envisagée, aussi



ce qui m'amène à une seconde question :

vers l'avant ou vers l'arrière les lettrages ?

Question de goût j'imagine - en sachant que les layouts seront symétriques l'un de l'autre, selon la config choisie.

Dans le doute je prévois de faire (vers l'avant) comme sur l'AC4HW [5], qui m'a inspiré ce projet.

Je sais l'envie est un pêché capital...

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Références :
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[1] http://www.valvewizard.co.uk/pentode.html (etc)

[2] http://www.voxshowroom.com/uk/amp/ac4.html

[3] http://www.projetg5.com/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=5347

[4] maintenant que ma décision est prise de séparer ce montage du schéma idéal, je compte amender le schéma du Z4, notamment selon les suggestions de oldamp, de le doter d'un "filtrage" de l'alimentation un peu plus au niveau des standards actuels.

[5] http://www.voxshowroom.com/uk/amp/ac4hw1.html

ChopSauce a écrit : dim. 5 févr. 2017 16:49 le doter d'un "filtrage" de l'alimentation un peu plus au niveau des standards actuels.

Donc, tu comptes passer R52 derrière C+ et non plus derrière B+ ?

Tu as ça comme châssis qui me semble préférable, alu de 2 mm. fixation par "écrous borgnes" et tu le mets juste sous le panneau du haut de ton cab avec la face avant pour les boutons et entrées. les transfos et lampes seront tournés vers le bas un peu comme sur u Fender black/silver ! tu le fixes avec quatre vis M6 à tête fraisée bombée c'est super classe !

https://www.tube-town.net/ttstore/Chass ... :3557.html

https://www.tube-town.net/ttstore/Chass ... :1829.html

https://www.tube-town.net/ttstore/Vis/V ... :7518.html

et tu te fais faire une belle faceplate laser par TT ! Exemple dans ce topic : viewtopic.php?t=49564

Je n'ai pas la place pour autre chose qu'un montage "à la Tweed" et ces put*** de chassis TT sont (top effectivement, mais) très connement conçus pour des têtes. Il faudrait qu'ils fassent 120 mm de largeur, environ, plutôt.

En fait, les dimensions max du chassis sont pile-poil celles du Hammond que j'ai indiqué.

Après je pourrai tailler dans un chassis de tweed générique, de chez TT, mais à 50€ le bout, pour la bidouille... ça fait un peu mal.

Bon, au moins est d'accord, 1mm c'est un peu faible.

Sinon, je viens de voir chez Brico, de l'alu de 1.5mm en plaques. Je pourrais faire un montage sur cornières - pour éviter l'écueil du pliage sans machine. En collé-riveté, peut-être. SI c'est bon pour les avions...

Pour la visserie, je me fournis là : http://www.bricovis.fr/index.php mais (je suis un fétichiste notoire et) j'ai une armoire entière pour la visserie. J'y ai trouvé le même genre de vis, mais en inox

Martin_Rotsey a écrit : dim. 5 févr. 2017 17:15

ChopSauce a écrit : dim. 5 févr. 2017 16:49 le doter d'un "filtrage" de l'alimentation un peu plus au niveau des standards actuels.

Donc, tu comptes passer R52 derrière C+ et non plus derrière B+ ?

Voilà, et augmenter les valeurs de capa, du moins les premières. Il faut voir que c'est strictement comme je l'ai écrit, moi je ne suis - en quelque sorte - que le secrétaire du schéma. Je note les suggestions, commentaires et critiques au fur et à mesure. Donc pour le détail, il faut voir sur le site de PG5. A voir quand je mettrai à jour le schéma...

... et encore un détail. Le Fender Excelsior possède un cablage particulier du signal d'entrée, qui semble être un judicieux compromis entre résistance sur le jack d'entrée et résistance de grille au plus près de la lampe :

- sur le jack une résistance ;
- sur la "chaussette de la lampe" une (petite) résistance (2k2)
- et entre les deux, le cable fait quelques boucles autour d'un cylindre en... ferrite, si je ne m'abuse?



Des avis/commentaires/critiques ?
(je pose la question parceque j'ai un bout de ferrite similaire qui traîne dans mon bazar.)

Enfin, j'ai bien pensé à cabler le bouzin avec du fil de récup d'alim de PC (300V) mais j'ai lu que les appareils de classe 1 (ce qui doit être le cas d'un ampli, si j'ai bien compris) devrait être cablé avec "du 600V".

Alors, est-ce que vous auriez une référence de cable à me conseiller - en sachant que j'aimerais mieux du monobrin ?

PS : Je crois bien avoir lu que Howard ("Alexander" Dumble) utilisait du "silicone 1000V", mais une référence chez Banzaĩ ou TT ferait mieux mon affaire

Je n'ai pas la place pour autre chose qu'un montage "à la Tweed" et ces put*** de chassis TT sont (top effectivement, mais) très connement conçus pour des têtes. Il faudrait qu'ils fassent 120 mm de largeur, environ, plutôt.

et le chassis générique 5E3 à 39€ c'est pas bon ? Parce que plier de la tole, j'ai donné... mais fini ! c'est jamais aussi propre que de l'industriel ! Quant aux bouts de tôles assemblés c'est encore pire...

pour le câblage, tu pinailles.... tes câbles d'alim de PC sont parfait (sauf qu'ils sont un peu durs à souder, ça ne prend pas très bien...). je fais ça aussi... c'est du DIY alors les normes...

si tu bloques sur les dimensions du châssis c'est que tu as déjà la "menuiserie" ?

Tiens je pourrais essayer le décapant avant brasage, ou l'acide...

Oui, j'ai un cab Lemberg TTC110, dans lequel j'ai rentré le seul HP que j'avais - un 12", à la défonceuse

Et pour le chassis, beh oui, presque 40€ plus 10€ de frais de port... ça fait dans les 50€, à la louche

Je vais réfléchir (avec les mains) à tout ça -

- et merci encore pour ces renseignements

ChopSauce a écrit : dim. 5 févr. 2017 22:17 ... et encore un détail. Le Fender Excelsior possède un cablage particulier du signal d'entrée, qui semble être un judicieux compromis entre résistance sur le jack d'entrée et résistance de grille au plus près de la lampe :

L'entrée 2 et l'entrée 3 sont intimement liées.
L'entrée 1 dispose d'une impédance d'entrée différente (10M). Elle est isolée des autres par une capa. Le référencement de la grille au 0v se fait par les deux R 100k en //

L'entrée 2 --> les 2 R 100k sont en // sur le chemin du signal. 1M à la masse
L'entrée 3 --> une R 100K en grid-stopper, l'autre R 100k en réf masse.

Si je ne m'abuse.

Tiens justement, comme la question était débattue sur TDPRI,l'entrée accordéon de l'Excelsior :

- filtre passe-haut ou passe-bas ?

Je suis tenté de dire passe-haut, mais en même temps on lit le contraire aussi, des fois. Il lfaudrait (vraiment) que je me replonge dans la physique des circuits oscillants...

... mais mon commentaire au sujet de l'Excelsior concernait plutôt :

1. le cylindre en ferrite &
2. la "petite" résistance directement sur les connecteurs du support (socket) de lampe.

Concernant :

1. il se trouve que j'ai justement un cylindre ad'hoc sous la main, donc je peux aussi bien le "monter" - ou pas &

2. je crois bien avoir lu que les composants devaient être idéalement placés au plus près des sockets...

Bon, ce n'est pas comme si Fender avait continué à utiliser ce montage, qui ne semble apparaître que sur les Greta et Excelsior - alors je me renseigne. Au pire ça ne changera pas grand chose, j'imagine -

ChopSauce a écrit : mar. 7 févr. 2017 10:07 la question était débattue sur TDPRI

J'ai rien trouvé la-dessus. En même temps, j'ai une stratocaster, donc...

ChopSauce a écrit : mar. 7 févr. 2017 10:07 - filtre passe-haut ou passe-bas ?

Le condensateur laissant passer plus facilement les fréquences aiguës,je dirais Passe-haut.

Merlin Blencowe recommande 10kmini pour le grid-stopper.

De toute façon, à moins de vouloir brancher un accordéon, la ferrite et le condensateur, c'est pas tellement obligatoire.

Hi-pass filter - https://en.wikipedia.org/wiki/High-pass_filter



Là C est "avant" R - dans le sens du signal, mais sinon c'est pareil, alors ?

J'avais lu le contraire (entrée filtre passe-bas), mais maintenant j'ai un (gros) doute.

C'est juste que j'ai la place pour 2 entrées et je n'ai pas vraiment l'utilité d'une entrée low. Un "truc fun" par contre...

... c'est un peu l'idée de l'ampli troubadour avec effets - le trémolo, déjà - incorporés. Sinon je mettrais une entrée Aux.

Je pars du principe que :
Zin =< 1Mohms
C = 10nF
R(eq) = 50k

1 / ( 2*PI*R*C) = 318 Hz (fréquence de coupure)

Pour un filtre passe bas, c'est vachement limitant, quand même.

Mais il est vrai qu'aucun site, aucun "explicateur éclairé" ne mentionne l’existence possible d'un filtre avec R en //, suivi de C en série.