Forum guitare

Challenge 2022 : monter et faire sonner ce petit Princeton Reverb

Change le câble secteur au lieu de mettre le US + adaptateur ! Ça coûte 3€ ou ça se récupère (câble de vieux PC...).

640$ le kit + 350 $ la caisse ?

Plus le port et la douane ! Mais au moins il aura le plaisir de le monter lui-même au lieu d'en acheter un tout fait avec les composants ouintages roulés sous les aiselles, et qui marche !

On n’a qu’une vie ...
Et oui, je changerai le câble

Et c'est parti ! Mollo, avec le temps dont je dispose

Une petite question : le kit contient un "can cap" 20/20/20/20. J'ai vu que certains kits utilisaient un 40/20/20/20.
Quel avantage y-a-t'il à utiliser ce dernier ? (si la lampe rectifieuse le supporte). Dans mon cas c'est une GZ34.

La GZ34 accepterais d'avoir le 40µF en tête de filtre, ça servirais à améliorer le filtrage.

pierre-alexandre a écrit : jeu. 31 mars 2022 21:32 La GZ34 accepterais d'avoir le 40µF en tête de filtre, ça servirais à améliorer le filtrage.

C’est ce que je pensais. J’ai regardé les specs et on peut monter à 60mF. La 5U4GB accepte aussi 40 mais on est à la limite.
Quelqu’un a déjà testé pour pouvoir dire que le gain au niveau du filtrage est significatif ?

Michoko a écrit : jeu. 31 mars 2022 18:51 Et c'est parti ! Mollo, avec le temps dont je dispose

Qui va piano, va sano
Chouette projet qui donne envie d'avoir des nouvelles. Et peut-être aussi de s'en fabriquer un

Je vais essayer de poster régulièrement . Peut-être un avis par rapport au « can cap » de la part d’un expert ?

Pierre-Alexandre est un expert

avec 40µF, le lissage sera plus efficace dans la théorie. Dans la pratique, si ton ampli n'est pas bruyant (résidu de 100Hz) avec un 20µF, pas de souci.

Mes excuses à Pierre-Alexandre
Je vais monter le 20 et si ça coince je le changerai pour un 40 ou j’ajouterai un autre 20 en //. Je ne cherche pas forcément à être « period correct » à tout prix. J’ai l’intention de faire quelques modifications que j’ai trouvées chez Robrob

Intéressant.
Peut-être câbler suivant le schéma prévu et ensuite appliquer des mods. Au moins, pour constater la différence.
D'ailleurs, c'est quoi le schéma ? 100% identique à l'original ?

Je n’ai pas tout détaillé mais je pense qu’il est très proche. C’est un peu la philosophie Mojotone. J’ai trouvé une erreur d’ailleurs ...
Je poste ça dès que possible
Pour les modifications : j’aimerais bien votre avis pour justement décider de les appliquer ou pas

Les schémas sont identiques à une ou deux valeurs près (résistance cathode reverb recovery 820 au lieu de 1500) et il y a une erreur au niveau de la cathode de la 1/2 12AX7 de l'inverseur de phase. Le fil qui va à la grille de la 6V6 du bas part entre la 56k et la 1k au lieu de partir de la cathode.
Schéma Mojo :

Schéma Fender :

Pour les modifs tirées du site de Rob Robinette :



- bias ajustable
- "grid stopper" à l'inverseur de phase
- "grid stoppers" et résistance sur l'écran des 6V6
- les 4 résistances de l'alim passent à des puissances plus élevées
- toutes les résistances de charge des anodes passent à 2W
- résistances sur les jacks d'entrée en film métal au lieu de carbone
- changement d'1 capa et d'1 résistance dans le circuit de tremolo pour le ralentir et augmenter sa profondeur
désolé pour les anglicismes mais je ne connais pas tous les termes en français ...
Certaines de ces modifs valent peut-être le coup d'être faites d'entrée ?

Michoko a écrit : sam. 2 avr. 2022 17:30 il y a une erreur au niveau de la cathode

Ce n'est pas une erreur. C'est au choix.
Pour le reste, c'est du copié-coller.

- "grid stopper" à l'inverseur de phase
- "grid stopper" à l'inverseur de phase
- "grid stoppers" et résistance sur l'écran des 6V6

Ça, tu peux les faire d'entrée. Ce sont des améliorations.

- les 4 résistances de l'alim passent à des puissances plus élevées
- toutes les résistances de charge des anodes passent à 2W
- résistances sur les jacks d'entrée en film métal au lieu de carbone

Je ne vois pas l'intérêt. Ça peut même être contre-productif.

Pour le tremolo, le mieux serait de tester l'original, puis les modifications, une à une.
Même si j'ai pas vu ce qui était modifié.

Martin_Rotsey a écrit : sam. 2 avr. 2022 18:11

Michoko a écrit : sam. 2 avr. 2022 17:30 il y a une erreur au niveau de la cathode

Ce n'est pas une erreur. C'est au choix.
Pour le reste, c'est du copié-coller.

- "grid stopper" à l'inverseur de phase
- "grid stopper" à l'inverseur de phase
- "grid stoppers" et résistance sur l'écran des 6V6

Ça, tu peux les faire d'entrée. Ce sont des améliorations.

- les 4 résistances de l'alim passent à des puissances plus élevées
- toutes les résistances de charge des anodes passent à 2W
- résistances sur les jacks d'entrée en film métal au lieu de carbone

Je ne vois pas l'intérêt. Ça peut même être contre-productif.

Pour le tremolo, le mieux serait de tester l'original, puis les modifications, une à une.
Même si j'ai pas vu ce qui était modifié.

Tu peux expliquer pour la la cathode et les modifs contre-productives, ça m'intéresse.
Pour le tremolo, c'est une bonne stratégie

Pour le déphaseur, si le signal en phase de l'entrée est pris au pied de la R de cathode, les charges sont équilibrées (56k / 56k), c'est plus symétrique et c'est ce qui est recherché en hi-fi.
Mais nous ne sommes pas en hi-fi et une petite dissymétrie donne son côté "son lampes" d'ampli guitare.

Pour le côté contre-productif des mods qui me semblent inintéressantes, la R film-métal pour remplacer la couche carbone.... question de bruit qu'occasionne le composant.
C'est vrai que les R carbone sont plus bruyante (les carbon comp, j'en parle pas), mais ça c'est dans la théorie pure.
Dans la réalité, prends un 7ender des années 60, tout en carbon comp. Joue le. Puis remplace toutes les R par des métal-film.
Tu verras, c'est plus propre, mais çà perd énormément de caractère.

Quand à la puissance max dissipée par les R, ça se calcule. On met en général 2x la puissance dissipée prévue.
Par exemple :
R de charge de V1a = 100k
la chute de tension aux bornes de la R est de 240-160 = 80 volts
le courant qui la traverse est de 0,8mA
la puissance dissipée est de 0,064 watts
Une R 1/2 watt est déjà largement surdimensionnée. Pourquoi mettre une 2w ?
Surtout qu'en cas de problème grave, les R peuvent servir de fusible.

Pour les R de filtrage, pourquoi pas. Si tu as les valeurs (tolérances) de la mod en stock. Sinon, aucun intérêt.
Tu peux t'amuser à faire le calcul pour chaque R de filtrage
3x la dissipation calculée est suffisamment secure pour le filtrage.

Très intéressant, merci beaucoup pour ces infos !
Rob justifie ces modifs surtout pour réduire le bruit de fond. C’est un parti pris.
Je vais faire ce que tu conseilles et puis si je trouve que c’est trop bruyant, je changerai
Bien que je ne conteste pas que le type de résistance puisse avoir une influence sur le son, j’avoue que j’ai du mal à appréhender le pourquoi de la chose ...

Là où il faut mettre es R metaloxyde c'est dans les grilles : les 1M/68k d'entrée, la 3.3M et la 1M devant la déphaseuse. Tout le reste en carbon comp 1/2W. Les 1.5k des cathodes tu mets ce que tu veux, moi je mets des metal...

Pour le déphaseur, si le signal en phase de l'entrée est pris au pied de la R de cathode, les charges sont équilibrées (56k / 56k), c'est plus symétrique

Oui mais non, c'est l'impédance totale qui est la charge réelle. Et la R interne du coté anode est différente de celle du coté cathode... Mais t'as raison sur un point : la symétrie on s'en tape si ça reste dans des limites raisonnables !

@ Michoko : ne lis pas trop Rob...

Je lis tout, je confronte et après je choisis
Merci pour les conseils en tout cas

Montage des embases des lampes terminé. Bien que la notice de montage fournie par Mojotone soit plutôt bien foutue, je ferais d'ores et déjà un commentaire : mieux vaudrait commencer par les embases de lampes (en fait, tout ce qui est monté sur le fond du châssis) puis ensuite monter ce qui est situé sur les "parois" (jacks, switches, potentiomètres, ...) parce que c'est un peu en travers de l'accès ...
Petit souci pas bien grave : il va falloir que j'agrandisse un peu la lumière qui permet de visser le support du "can cap", une des 2 vis ne passe pas ...
Prochaine étape : branchement des transfos.

Le switch "ground" ne sert à rien... Inutile de le câbler...

oldamp a écrit : dim. 3 avr. 2022 13:52 Le switch "ground" ne sert à rien... Inutile de le câbler...

Oui, je sais. Je l'ai monté surtout pour boucher le trou , et puis, peut-être qu'il servira pour un switch "negative feedback" ou (le trou) pour un potentiomètre de médium ? On verra bien ... En tout cas, là où il est, je ne le perdrai pas !