Fabriquer son ampli à lampes soi-même.

[imkawed]

waou! fantastique boulot!
le cab est très reussit, j'aurais jurer que c'était un kit de qualité
pour le bruit parasite, ça à l'aire d'une lampe microphonique. sur les petits cambos, il est très dur d'obtenir un son sans parasites à volume conséquent

[blepharocyte]

Pour les fixations c'est le cas, y'en a pas. J'avais un protège lampe avec le ressort dedans pour la 12AX7, mais avec ou sans y'avait pas trop de différence sur le parasite. Question de gôut, j'ai donc enlevé ce cache. J'essayerai sur la 5Y3GT et la 6V6, avec les "retainer" de ce genre.. Je crois plutôt que ça va finir avec un morceau de silicone.
Cet aprem je m'en vais visiter notre constructeur d'ampli local artisanal. Je verrai pour ce problème et la poignée (évidemment)

merki merki oui le cab est entièrement fait main (bouleau 18mm sur la caisse+ médium 9 mm pour le porte HP+ contreplaqué 5mm pour les panneaux arrière+ deux tasseaux en chêne pour retenir les deux panneaux)

HP: Jensen P8R 4ohms donc un 8 pouces comme l'original

Bravo pour le cab.. Franchement c'est super bien réussi. Ou as tu pris les dimensions ?
Je sais pas si tu as lu un peu les pages précédentes mais je vais me faire un 5F2A. C'est le même circuit que le 5F1 mais avec un potard de Tone en plus. Je vais mettre un Jensen P10R dedans en 8Ohm (le transfo que j'ai choisie a un sélecteur d'impédance). Ton 8 pouce, comparé a un 12 pouce, il sonne comment au niveau du rendu des fréquences ? J'imagine bien qu'il y ai beaucoup moins de basse mais sont elles abscente, ou présente et boueuse..?
Je serais très intéresse pour quelques photos de ton montage en effet !

Encore bravo et bonne continuation dans ce domaine !

[Flocon]

D'abord, félicitations pour le cab. Ca me permet d'en rajouter et de dire qu'avec ton talent de bricoleur, tu aurais du faire du point par point plutôt qu'un PCB

Bon, ok j'arrête.

Sinon, le bruit que tu décris semble être un rattle de la lampe de puissance. essaies en une autre !

Sinon, as-tu fait les mesures de tensions ?

pour le bruit parasite, ça à l'aire d'une lampe microphonique. sur les petits cambos, il est très dur d'obtenir un son sans parasites à volume conséquent

C'est évident mais pas facile à faire comprendre aux gens de nos jours !

Essaies aussi l'ampli dans une autre pièce, j'ai un jour démonté un ampli pour trouver la source des vibrations qui était en fait... le radiateur électrique qui vibrait.

[LondonFuzz]

D'abord, félicitations pour le cab. Ca me permet d'en rajouter et de dire qu'avec ton talent de bricoleur, tu aurais du faire du point par point plutôt qu'un PCB

Il n'y a aucun PCB dans sa réalisation

[enguerran]

Beau boulot tlcp! au final tes impressions sur l'aventure? plus dur ou plus simple que prévu?

[Flocon]

Il n'y a aucun PCB dans sa réalisation

Ah bon ??? C'est quoi le truc vert alors ?

ressources/le-resultat/thumb/2920

Mais franchement, bravo pour le cab et le châssis !

Alors, à mon tour de vous présenter ma réalisation interne :



Le châssis cablé. Propreté et alignement des composants sont mes dadas ! Je trouves que c'est plus élégant, plus clâssieux qu'un bordel organisé. Leo Fender cablait ses amplis de la même manière, un alignement parfait et facile d'accès.

A ce propos, Leo Fender était à la base un réparateur radio-TV. Il connaissait les défauts du matériel de l'époque. Il ne fabriquait pas seulement des amplis mais de vrais outils, prévus pour être solides, capables de voyager 300 jours par an et réparés facilement à l'arrière du van ou simplement en coulisse 10 minutes avant de monter sur scène. Le placement des composants est pour beaucoup dans ce but.



Ici, première modification par rapport au schéma d'origine, l'ajout d'une grid stopper. En fait, tu as sur la plancette à oeuillet le cable qui se relie à la broche 6 de la 6V6GT, broche qui correspond à la grille 1 du tube. La broche 5 n'est pas utilisée. Tu relies le cable en question à la broche 5 et tu soudes une résistance de 1K5 entre les broches 6 et 5. En gros, tu ajoutes une résistance en série sur la grille 1.

Le truc ne m'est pas venu par apparition divine, mais simplement en regardant les schémas des Fender Deluxe. L'effet est de bloquer la "Blocking distorsion", expliquée ici : http://www.aikenamps.com/BlockingDistortion.html



Un autre dispositif est le suivant : Deux résistances de 100 Ohms qui relient les cables d'alimentation des filaments à la masse. En fait, ce dispositif simule un enroulement 6,3V avec un point zero. J'ai vu celà sur l'ampli Davoli. Sachant que l'ampli Davoli n'a quasiment aucune ronflette, j'ai adapté ce montage sur le champ. Comparé au montage original de Fender, l'ampli a beaucoup moins de ronflette qu'un vrai Fender.

J'ai également torsadé les cables d'alimentation des filaments !

[imkawed]

très joli Flocon, on sent la passion! les résistances qui poses comme des top modèles, ou encore une sculpture artistique. bon j'arrête


tes soudures sont bien brillantes, tu utilise toujours un alliage au plomb?

[Flocon]

tes soudures sont bien brillantes, tu utilise toujours un alliage au plomb?

Eh oui !!! C'est bien plus efficace et plus fiable. D'ailleurs, ca me fait marrer car au nom de la pollution, on interdit le plomb mais on nous fait utiliser pire.

[tlcp]

Franchement c'est super bien réussi. Ou as tu pris les dimensions ?
Je sais pas si tu as lu un peu les pages précédentes mais je vais me faire un 5F2A

Merci pour vos encouragements, et remarques. Voici les dernières étapes.

Pour le plan je me suis inspiré de ça:

plan cab mesures FR.JPG

Attention: avec un HP 8 pouces c'est déjà rikiki. Pour ceux qui ont suivi l'épisode du chassis légèrement agrandi, vous ajoutez à ça le panneau de HP que j'ai mis en 9mm au lieu des 0,635mm (1/4 de pouce sur le plan)+ les deux lattes où sont fixées la planche de HP sont en 9mm ça vous fait reculer le HP J'ai donc compensé en faisant des panneaux arrière de 5mm. + le transformateur de sortie qui était en position centrale sur le chassis venant toucher la carcasse du H.P, il est donc parti sur le côté bien à l'opposé du transformateur d'entrée.
DOnc ceux qui prendront du 10 ou 12 pouces en HP, agrandissez vos cab.

Ici la liaison des planches est en queue droite + colle à bois.
On peut les joindre aussi tranche contre face, je conseillerais alors de placer des chevilles. Pour les queues, ça accroît la surface de contact entre les faces du cab = solidité. Croyez moi c'est du béton.

Le bois:
finalement pas de contreplaqué, j'ai trouvé une planche d'étagère en bouleau massif épaisseur 18mm. 16euros. En + ça sent bon le bouleau.
Le panneau du HP, vous pouvez toujours chercher du 1/4 de pouce. Ou vous avez du 5mm ou du 8mm et +. Ici c'est du médium en 9mm.
Deux tasseaux bouts carrés viennent retenir vos panneaux arrière. Ils seront fixés dessus. Ici tasseaux en chêne 17 mm (3 euros les 2 mètres)

Les outils utilisés:
de la lumière (essentiel,) un plan de travail stable (vieille table en formica), un petit établi étau, une scie sauteuse, une perceuse, son guide pour l'utiliser comme une défonceuse, une fraise à bois, un dremel, sont petit guide genre défonceuse,+sa fraise, une lame de scie à métaux, un râpe à bois (essentiel), une équerre de menuisier, une règle, un crayon papier bien taillé, un cutter, de la colle à bois, du rebouche bois, une spatule, de la colle pour tolex en bombe, et des ciseaux qui coupent

1) couper les parties après avoir tracé au crayon sur le bouleau. Une bonne équerre de menuisier facilite le travail de traçage. Et vive la scie sauteuse.
La planche était de 1M80 X 30cm, les morceaux ont été tracés à la queueleuleu sur la longueur: c'est pour avoir les fibres du bois dans le même sens (longueur) sur les 4 côtés.

2)Etape cruciale: les queues.

Tracez-en autant que vous voulez. Mais au moins aussi larges que votre râpe à bois afin de pouvoir finir les fonds de queues à plat avec cet outil.

Trois méthodes. Hormis celle consistant à acheter un gabarit coûteux (et avoir à dispo une défonceuse) qui ne vous servira pas dans votre bricolage habituel, j'ai exploré 2 autres voies:
-l'une découpant les queues à la scie sauteuse puis les fonds de queues à la perceuse+finition à la râpe (j'ai beaucoup rapé pour ce cab )
-l''autre nécessitant une fraise à bois et un guide pour garder une profondeur de fraisage constante. Votre guide étant appuyé sur la tranche de la planche à fraiser, vous aurez peu d'appui, il faut maintenir la perceuse et le guide fermement. La planche sera serrée aussi fermement. Dans le cas contraire, y'a vibrations, et parfois vore fraise vous entraîne et part enlever un lambeau non désiré de votre planche. Pour ma part, ce n'est pas grave, le tolex recouvrira ces accidents.

1.JPG

3) tester l'assemblage. Ou bien ça rentre tout seul, ou faut y aller au marteau (évidemment morceau de bois entre votre oeuvre et votre marteau)+ re-éventuelles finitions à la râpe.
Avant le collage:
En profiter pour faire l'encoche pour le panneau boutons du chassis métallique. tracer au crayon. La scie sauteuse peut accomplir des virages jusqu'à un certain point. Pas ici. S'aider donc d'un trou large à la perceuse, dans ces virages, pour pouvoir finir la courbe sans casser la lame. Râper (RrrrrRR RRrRRR RRrrRr) encore pour la finition.
Et enfin coller à la colle à bois. Serrer tout ça, maintenir 24H comme vous pouvez (serre-joint, pinces, tendeur etc...)

collage.JPG

Pendant tout ce temps, pourquoi pas penser à terminer son ampli. J'ai donc pu finir de souder les câbles sur vous savez quoi (ceux qui veulent savoir peuvent cliquer sur le lien ) monter les alims, monter les lampes, et tester les voltages.

A près séchage, mes queues n'étant pas parfaites, il y avait quelques jours. Ils ont été rebouchés au rebouche bois (spatule)

4) ça commence à ressembler à un cab. Sur le plan, vous avez remarqué les bords de façade (lattes) en bas et en haut. EN fouinant sur le net, certains font autrement. Des encoches ont été taillées dans les tranches inclinées.J'ai opté pour le dremel avec son guide, sa fraise, et terminé à la lame de scie à métaux. J'voulais pas me louper, ça se maîtrise mieux, il n'y a pas eu d'accidents dans le bois. Finalement j'aurais pu faire ainsi pour les queues, mais la perceuse se révèle beaucoup plus puissante.

Technique: comme les queues droites, éviter de fraiser plus juste, mais en dessous des traits tracés. Puis finir à la râpe. Il vaut mieux un truc qui va rentrer difficilement et enlever de la matière, qu'avoir une encoche trop grande et vous ne pouvez pas rajouter de matière.

Vous devrez insérer, dans les encoches, deux lattes (une en bas, une en haut, ici en médium), lattes profilées à la râpe sur un bord de chacune d'elles vu l'inclinaison à 85° de la façade.
Celle du haut a été rentrée au marteau ne sortait plus. PAs eu besoin de colle. Celle d'en bas a été collée.

encocheslattes.JPG

5)Le rebouche bois sur le haut du cab a été poncé (un peu de râpe pour dégrossir, et papier de verre 240).Avant d'attaquer les arrondis, je finis (râpez mes frères et mes soeurs ) les tranches inclinées (zone tranche planche bas, latte, tranche planche de côté) pour avoir 85° partout.

Les arrondis:
Il en faut partout sur le cab, sauf les bords des deux lattes, et les bords intérieurs à l'arrière du cab.
Sur les bords à arrondir, j'ai tracé une ligne à 5mm de chaque bords anguleux, car après avoir râpé l'angle ça laisse un repère visuel.

Avant de jouer le blues, vous allez donc faire du rap. Tout à l'oeil. D'abord dégrossir, râpe à 45°, sur toute la longueur de votre rebord, pour obtenir un plat de 5 mm. Râper les deux nouveaux angles obtenus en variant les angles de votre râpe.

Enfin poncez les arrondis avec une longueur de papier de verre tenue avec les deux mains (ici du 240) en allers et retours.
Ca ressemble vraiment à un cab.

arrondis.JPG

6) le panneau de HP a été découpé à taille inférieure à celle de la face du cab, car il faut compter l'épaisseur de la grille qui sera agrafée à ce panneau, et le tolex qui ira jusqu'à l'intérieur du cab.

Peindre son panneau en noir, ou marron foncé. Bcp ne le font pas sur le net, et on aperçoit le bois plus clair derrière la grille.

Faire les trous de fixation. Panneau maintenu sur les lattes par des pinces de serrage. Puis perçeuse (toute la visserie de ce cab est en diamètre 4mm).
Mieux que fender, chaque vis apparente (deux du chassis, 4 du panneau de HP) ont une rondelle en cuvette

trou HP.JPG

Comment s'empêcher de monter son panneau brut, son HP et de connecter ça au chassis monté pour voir jouer toute la musique qu'on aime? On ne peut pas, alors on le fait.

7) aucune difficulté pour les panneaux (X2) à l'arrière. Ni pour les tasseaux( colle à bois). Sous dimensionnez ces 2 panneaux en largeur car il faut penser à l'épaisseur du tolex sur le cab et sur ces panneaux.

8) vous avez bien joué. Vous démontez votre chassis et votre panneau de HP.
Poser le tolex.
Les tuto du net sont bien faits: ici par exemple.

Le champ 57 c'est encoller d'abord deux pans sur chaque côté, puis 2 pans en bas et en haut. La jonction des parties de tolex n'est pas bord à bord, mais dessus dessous, sur l'épaisseur qui vous conviendra. Ici ça sera 18mm, histoire de rappeler l'épaisseur de 18mm du bois. Cela dit, sur mon cab, on ne remarque pas la sur-épaisseur à la jonction.

• -étalez votre rouleau de tolex sur un plan de travail grand, plat, non encombré et propre(ma table en formica)
  -posez votre cab sur le côté, sur tolex déroulé (sa face interne côté plafond). Réléchissez à ce que votre tweed finisse bien par avoir une rayure descendante de gauche à droite lors du résultat final (c'est comme ça chez Fender)
  -tracez et découpez votre 1er rectangle de tolex aux dimensions du côté posé dessus. Prévoir donc assez large car votre tolex ira en dessous, dessus, et dans le cab.
  -le morceau séparé, re-posez et centrez votre côté de cab dessus. Basculez votre cab en position normale en le roulant sur le bord arrondi. Asperger le côté de colle, "wait a few moment" (notice), et re-basculez le sur le tolex aplani. Appuyez. wait a few moment. Ca colle
  -encollez deux bords arrondis contigus (ex: haut et tranche inclinée).Tendez le tolex, et appuyez le sur les parties encollées. Pressez (pinces, mains). A few moment plus tard ça tient.
  -ne tardez pas, vous pouvez décoller les parties près des coins. Agissez coin par coin. Faites une "oreille" (photos ci-dessous), pincez-là bien jusqu'au bois.
  -prenez votre paire de ciseaux. Plaquez la contre le coin à 45°, coupez en suivant l'arrondi et au ras de la surface. Coupez l'oreille.
  -terminez par l'arrière. Après avoir collé la tranche arrière, encollez le tasseau, posez le tolex appuyez avec une latte en bois pour former l'angle extérieur tasseau/côté qui accueillera le panneau arrière.

Même chose pour le second côté.

En vue de la jonction dessus-dessous, tracez au cutter+ règle dans le trop de tolex présent sur et sous le cab. Chez moi c'est à 18mm X2 de distance du côté. Retirez le tolex en trop.

tolex cote.JPG

Arrive la pose du premier pan de tolex du haut.

• -il a pile largeur du trou de face. découpez le. Encollez le dessus du cab. Posez le tolex bien à plat de sorte que le bout aille bien derrière la latte de façade.
  
  En espérant casser le mythe de la difficulté à poser du tolex, et des gens qui font "waouh en plus ça tombe pile poil le motif", le motif du tweed est formidable car il y a peu de chances en fait d'avoir exactement une rayure brune sur le dessus qui serait suivi d'une rayure blonde sur le tweed du côté. C'est soit super bien posé, soit bien posé.
  
  -encollez la latte côté façade. Collez. Encollez la tranche et la face interne de la latte. Collez
  -retournez votre cab base vers le haut en vue de découper l'encoche pour le chassis dans le tolex. Faites comme la photo. Il faudra ajouter deux petits triangle de tolex sur les traches arrondies de l'encoche.

encoche tweed.JPG

Sinon évitez l'erreur comme sur mes coins supérieurs de façade: il faut faire l'oreille et la coupure au niveau de l'arête. Ce cab a donc bien un défaut


reste cette maudite poignée...et ce petit bruit. Précision: il ne sort pas du H.P. J'essayerai dans une autre pièce.

Pour ce qui est des tensions, j'ai relevé celle du manuel tubedepot. Je n'ai pas noté mais c'était dans la norme des 470V, 1,8V et 22V demandés.

Beau boulot tlcp! au final tes impressions sur l'aventure? plus dur ou plus simple que prévu?

Conclusion:
Jamais eu de lampe, jamais mis les pieds dans une pédale ou un ampli. Par contre j'ai mis le nez dans ma guitare pour refaire l'électronique et changer les micros. En électronique ou électricité, mes compétences se limitent à des souvenirs de technologie, du diagnostic réparation d'électroménager/ électricité de la maison.
En bricolage pure, ma compagne est contente. C'est un truc de jeunesse. Papa était/est bricoleur.
J'ai passé un peu plus d'un mois à potasser tous les jours sur comment fonctionne un ampli. J'ai pas tout retenu, juste assez pour dire que ça reste possible.
Au final, y'a pas réelle de difficulté car on construit avec filet de sécurité sur lequel s'appuyer immédiatement (merci internet). Un peu étonné d'avoir déjà fini car je croyais que ça allait être l'occupation de l'hiver, et on est toujours en automne. Ma compagne a fait ouahhhhhhhhhhh.

Un autre dispositif est le suivant : Deux résistances de 100 Ohms

Ils ont mis ça aussi chez tubedepot, mais monté sur la lampe de préamplification.

resistances.JPG

Ca respecte pas bien le montage en étoile de la masse, alors j'ai tiré un fil jusqu'au point unique de masse.

Ton 8 pouce, comparé a un 12 pouce, il sonne comment au niveau du rendu des fréquences ? J'imagine bien qu'il y ai beaucoup moins de basse mais sont elles abscente, ou présente et boueuse..?

Désolé j'ai pas la prétention d'avoir joué sur des tas d'amplis. J'ai un 10 pouces 30watts qui fait "vvvvvhvhvhvhhv" non identifiable en basse saturée. La basse du 5F1 se fait entendre en clean, et en saturé, c'est "brrrrrrrrrrrr" comme il faut là où il faut, ça sent la bière, la sueur, la poussière et oncle ben's aussi

[blepharocyte]

Super présentation du montage !
Sa me donne envie de finir (commencer déjà) le miens !

......Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr imaginais le 5F2A au pied du sapin ! Avec sa joli strat appuyée sur le côté !

[Flocon]

Ce que je constates, c'est que tu es excellent en bricolage et travail du bois, là je dis "bravo".
Moi je le caches pas, je n'ai pas le matériel adéquat pour travailler le bois ni les compétences en la matière, ce que je regrettes amèrement car je suis toujours émerveillé devant des gens qui fabriquent un truc avec de simples planches de bois.

[blepharocyte]

Ce que je constates, c'est que tu es excellent en bricolage et travail du bois, là je dis "bravo".
Moi je le caches pas, je n'ai pas le matériel adéquat pour travailler le bois ni les compétences en la matière, ce que je regrettes amèrement car je suis toujours émerveillé devant des gens qui fabriquent un truc avec de simples planches de bois.

+1

[CRUNCHI]

Bravo pour ton boulot tlcp. Le résultat final est bluffant superbe ampli
Je suis depuis le début ce forum et franchement vous m'épatez

Il y a quelques semaines je suis tombé sur le blog de Flocon et j'avoue que depuis j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'un 5F2A. j'ai un blues junior. j'ai changé l'HP et les tubes préampli c'est mieux mais je le trouve trop puissant. je pense qu'un 5 W est plus adapté à ma pièce et surtout ce son ! à en juger les vidéos sur le net.
J'ai un châssis que j'ai fait réaliser par un gars qui a une plieuse. j'ai fait le tour des composants ça sera des spagues et des résistances suivant les conseils de Flocon. Mais je bute sur les tranfos. Si la différence entre des condos d'entrée de gamme et des spragues n'est que de quelques euros, pour les transfo c'est pas la même musique.
Pour le transfo de puissance 110 euros chez TAD ( en 570V CT) ET 55 euros chez tube town ( en 650V) celui de TAD est peut être plus adapté. Je me demande si vraiment il y a une grosse différence au niveau de la qualité du son et lequel des 2 se rapproche le plus du fender

[blepharocyte]

Salut mec !

Pour le transfo, regarde la page 3 ou 4, il y a dans un de mes messages un fichier excel avec ma liste des composants. Tu va dans l'onglet PT et OT et regarde les liens. Pour le 5F2A c'est un PT de 290-0-290 et sur mojotone (aux USA) il y en a un. Si tu à déjà le chassis prend tout tes composants labas sa te reviendra moins chère au final que de prendre que le PT (si tu choisie l'option mojotone biensur)

Moi ma commande arrive bientot et j'entreprendrais le cabinet !

EDIT: je le remet ici tu n'aura pas à chercher

ProjetAmp-5F2A-Cahier-des-charges.xls

[CRUNCHI]

merci de ton tuyau Blepharocyte
c'est vrai que les mojos ont bonne presse
par contre leur OT n'est qu'en 4 ohm c'est pour ça que tu le prends chez tube town ?
Le cab je me le ferai, j'en ai déjà fait un avec un 12'' pour le POD.

[Flocon]

mode Je n'ai rien dit :

Tube amp doctor et mojotone vendent les mêmes transfos !

C'est un HV 290-0-290 qu'il te faut !

[tlcp]

L'heure des comptes:

compte total.pdf

Durée: du 22 novembre au 14 décembre
Coût total dont outillage (qui m'équipera désormais) et condiments compris: 571,37 euros TTC ( ou c'est une question de point de vue, je suis pour )

Pour rappel prix Fender à 820 euros imbattables hors frais de port.
TAD fait 489 euros hors HP et ne vous outille pas plus que Fender.
Pour avoir vu un deluxe en magasin, vous pouvez faire mieux en pose tolex.

[blepharocyte]

mode Je n'ai rien dit :

Tube amp doctor et mojotone vendent les mêmes transfos !

C'est un HV 290-0-290 qu'il te faut !

A oui exacte TAD s'importe des pièce de mojotone, notamment leur Kit..

Moi j'avais fait une commande chez mojotone car je trouvais pas de eyelet board en europe, ni de chassis.. Donc j'ai pris commande chez eux en ajoutant le PT.

@tlcp: pas mal.. le pire dans tout ca c'est que t'avais même pas le matos à l'origine et que tu la acheter pour ton projet diy ?
Et bien dit !
Pour les prix, pour comparer avec le 5F2A j'en suis dans ses eaux là

[deny]

Vous étes des malades

Félicitations pour tout ce travail

[CRUNCHI]

mode Je n'ai rien dit :

Tube amp doctor et mojotone vendent les mêmes transfos !

C'est un HV 290-0-290 qu'il te faut !

A oui exacte TAD s'importe des pièce de mojotone, notamment leur Kit..

Moi j'avais fait une commande chez mojotone car je trouvais pas de eyelet board en europe, ni de chassis.. Donc j'ai pris commande chez eux en ajoutant le PT.

@tlcp: pas mal.. le pire dans tout ca c'est que t'avais même pas le matos à l'origine et que tu la acheter pour ton projet diy ?
Et bien dit !
Pour les prix, pour comparer avec le 5F2A j'en suis dans ses eaux là

c'est vrai mojotone propose le board pour pour le 5F2A (et ils ne sont pas nombreux).
Par contre a tu eu des frais en sup (taxe, frais de dossier). J'ai longtemps commandé au US ( pickups, pédale et accastillage etc...). Puis un jour j' ai commandé un kit 69' pour ma strat. A la livraison le gars m'a réclamé la TVA ( je le savais qu'on pouvait me la réclamer) puis 18 euros de frais pour UPS à l'arrivé je suis resté gagnant mais pas de beaucoup.
et j'ai l'impression que les douanes font un peu de zèle depuis quelques temps
Il a aussi tube depot qui propose des transfos à prix intéressant mais ils ne précisent pas les tensions sur leur site

[CRUNCHI]

tlcp il est comment ton déchargeur de condensateur ?

[blepharocyte]

c'est vrai mojotone propose le board pour pour le 5F2A (et ils ne sont pas nombreux).
Par contre a tu eu des frais en sup (taxe, frais de dossier). J'ai longtemps commandé au US ( pickups, pédale et accastillage etc...). Puis un jour j' ai commandé un kit 69' pour ma strat. A la livraison le gars m'a réclamé la TVA ( je le savais qu'on pouvait me la réclamer) puis 18 euros de frais pour UPS à l'arrivé je suis resté gagnant mais pas de beaucoup.
et j'ai l'impression que les douanes font un peu de zèle depuis quelques temps
Il a aussi tube depot qui propose des transfos à prix intéressant mais ils ne précisent pas les tensions sur leur site

Ma commande ne devrait pas tarder à arriver et je te dis sa dès que je la reçoit. J'ai un peu calculer le min et le max pour ma commande si on me réclame la TVA+douane ou rien... Pour le transfo, le board et le chassis sans taxes j'en aurais pour 192€ FDP IN, sinon, 19,6% de TVA et (je pense maximum) 4% de douane. Donc avec douane et taxe 237€.
Sa fait quand même 45€

douane...

tes soudures sont bien brillantes, tu utilise toujours un alliage au plomb?

Eh oui !!! C'est bien plus efficace et plus fiable. D'ailleurs, ca me fait marrer car au nom de la pollution, on interdit le plomb mais on nous fait utiliser pire.

Pour les soudures, j'avais une question:

Quelqu'un sait dans un ampli quel type de soudure en terme d'alliage il est préférable d'employer (en pourcentage si possible) ? Et en diamètre ?

J'ai lu que le plomb est interdit depuis 2006. Mais qu'il permet une meilleur résistance à la chaleur et adhère mieux aux composants.
J'ai lu aussi que l'argent été significatif de bonne soudure en terme de conduction, genre 2/4%.

[deny]

Merci de ne pas poster deux messages à la suite.
Il suffit d'éditer son premier message, pour rajouter quelque chose.

[Flocon]

Quelqu'un sait dans un ampli quel type de soudure en terme d'alliage il est préférable d'employer (en pourcentage si possible) ? Et en diamètre ?

J'ai lu que le plomb est interdit depuis 2006. Mais qu'il permet une meilleur résistance à la chaleur et adhère mieux aux composants.
J'ai lu aussi que l'argent été significatif de bonne soudure en terme de conduction, genre 2/4%.

Le diamètre, je prends du 0,5mm, et alliage classique 60/40.

Le plomb est polluant sur le court terme ! En effet, un morceau de plomb abandonné dans la nature va s'oxyder et créer un oxyde de plomb sur sa surface, substance totalement étanche. Voilà pourquoi on retrouve de nos jours des objets en plomb datant de plusieurs centaines d'années abandonnés dans la nature.

Le souci de la soudure sans plomb est qu'elle nécessite une plus haute température de fusion et surtout, elle favorise les "soudures sèches" qui font des faux contacts.

Décharger les condensateurs :

Une douille B22, une brave ampoule de 60 Watts à incandescence, deux fils, l'un avec une pince crocodile isolée pour la masse et une probe de multimètre pour le positif du condensateur. J'ai une règle totalement empirique qui dit "pour un condensateur de X µF, je décharge pendant X secondes. Généralement, après mesure, le condensateur n'est plus chargé, genre 0,1v à ses bornes.

[tlcp]

tlcp il est comment ton déchargeur de condensateur ?

un peu de fil de "grosse" section (0,75mm2), une résistance 10W 150ohms, de la gaines thermorétractable pour protéger les connections, de la soudure, ici une pointe de touche+une pince crocodile.

Nouvelle image.JPG

Pour la petite histoire au tout premier allumage de mon chassis....rien ne s'est passé. Pour donc remettre les mains dedans en toute sécurité, tu branches la croco sur le chassis, et avec la pointe tu touches les bornes + des condensateurs durant

"pour un condensateur de X µF, je décharge pendant X secondes

. C'est bien ça.

La fin de l'histoire était que j'avais oublié de brancher un fil de l'alim à l'interrupteur.

En vous rappelant qu'on a beau en parler de façon décontractée, mais bricoler et encore plus avec l'électricité est dangereux. Ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas de risque inutile, et quand vous ne savez pas, utilisez votre tête, confirmez par des conseils de tiers, et si vous allez sur internet consultez plusieurs sources qui seront concordantes, là seulement vous agissez.
Ne travaillez pas seul sur vos projets, avisez vos proches que vous êtes dans la cave, votre garage etc...ayez à portée un téléphone, ça peut toujours servir pour les secours.