Fabriquer son ampli à lampes soi-même.

[Flocon]

Non, je parlais bien du cable en lui même. Un lot acheté dans une boutique d'électronique si je me souvient bien. La composition ne devrait vraiment pas être terrible, alors que du bête fil de cuivre fonctionne très bien. Je ne penses pas que mes soudures ait été en cause. On m'a appris à souder, et j'ai des années de pratique.

Ben si, tes soudures étaient en cause ! Certains cables sont pas très adaptés aux soudures fer à souder/plomb/étain. Certais câbles sont inadaptés à ce genre de travail. Tes capacités en soudure ne sont pas en cause mais bien un câblage sûrement inadapté (entre autres).

Donc n'en parlons pas. J'avais d'ailleurs bien omis de parler "d"effet de peau" volontairement. J'évoquais juste le fait que le débat existe et donnais des pistes à ceux qui voudraient chercher à en savoir plus. Perso, je n'ai fait d'autre expérience de différence de cable que celle que j'ai racontée.

C'est très G.com cette réaction. Don't ask, don't tell ! Parlons en : 90% des débats sur les câbles sont des conneries ou simplement de mauvaises interprétations de phénomènes ayant eu lieu pour cause de matériel inadapté ou détérioré. L'effet de peau par exemple dont un "collègue" américain fait son fond de commerce s'applique en hautes fréquences et son influence est négligeable sur des basses fréquences telles que celles rencontrées dans nos amplificateurs guitare.

Enfin, comme je dis, les gens font comme ils veulent. Si ca flatte leur égo de mettre des sommes importantes dans un composant parce que "on dit que...", c'est leur problème !

C'est déjà fait. Il faut que je fasse un compte rendu. Parmi les différentes tentative pour réduire le hum, le passage du chauffage en CC a été le plus radical.

Sans passer en continu, j'ai simplement recablé les filaments en torsadant plus fort les fils. De toutes mes réalisations et modifs, je ne suis jamais passé en CC et je n'ai jamais eu de buzz. Mais les amplis sur PCB sont assez générateurs de buzz et ça peut être une bonne idée.

Le déplacement du transfo de sortie a eu son effet aussi. J'aurai surement du avant ça, remplacer les fils du chauffage, beaucoup trop courts et passant trop prêt du circuit. Le changement des capas de filtrage n'a pas donné grand chose.

Phénomène connu, les deux transfos sont assez proches. Mais leur orientation est perpendiculaire, une chance.

Sinon, j'ai ajouté 4 switches :
- un on-off-on pour passer la résistance de la NFB de 2,2k à 22k comme sur les tweed, et pas de NFB du tout en position milieu
- un bypass du tone stack
- un fat switch qui passe la résistance de bias du 1er étage du préamp de 15k à 47k
- et enfin, un switch pentode/triode mode pour la 6V6

plusieurs amplis en un seul. Petite erreur, c'est de 1,5k à 4,7k je présumes, vu que d'origine, c'est du 1,5k

Le reste est conforme aux schémas classiques des champ silverface, donc je n'ai rien changé d'autre. Comme j'avais des composants en rab, j'ai aussi remplacé toutes les capas du tonestack et la capa de couplage de 0,022µF (il me restait des orange drop 716p que je ne voulais pas mettre dans un "vrai" ampli car polypropylène réputé un peu trop "HiFi" pour un ampli de guitare).

Ca c'est faux (ce qui est mis en gras) et lu sur des forums. On m'a déconseillé sur G5 les 716P pour ces raisons et comme je suis très obéissant, j'en ai installé. Ce qui m'amuse, c'est de lire que des Ploypro dans un Champ vont dénaturer le son d'origine alors que mon Champ de 1973 possède d'origine des polypropylène... Comme quoi !

Et bien sur remplacement des 2 tubes, ceux d'origine étant quand même pas terrible.

La première chose à faire sur ces amplis !

A propos de Jensen, est-ce toi qui en parlait ici ou sur G5 ? Les Jensen actuels n'ont rien à voir avec les anciens. La marque américaine a été racheté par une société italienne. Les jensen sont "made in italy", et ils ressemblent beaucoup plus aux anciens par le look que par le son.

Oui, et alors ? Ca sonne et ca sonne bien ! Comment peut-on comparer un HP neuf non rodé avec un HP de 50 ans et dire "ca n'a plus rien à voir". C'est normal que ca soit différent. De toute façon, on ne peut y échapper. Celestion fait fabriquer en Chine également. Mais il ne faut pas s'arrêter aux avis négatifs sur Jensen mais les essayer. Je t'assure que le Champ Silverface que j'ai refait avec un Jensen C8R envoie la sauce. Par moments, tu penses avoir un 10 pouces tellement le son est bon.

Il se dit que les Weber, bien esthétiquement différents, sonnent un peu plus comme les vieux Jensen ou tout du moins leurs specs s'en rapprochent plus (mais quand même pas pareil ). C'est en europe que les Weber sont horriblement chers. un Sig6 alnico qui est censé être un modèle économique (45$) se retrouve vendu en europe 80 ou 90 € !

Y'a plus simple... Les Weber Céramique 8 sont étrangement les mêmes HP que ceux vendus avec des amplis comme le Harley Benton GA-5... On prend l'ampli à 98 euros, on met un autre HP dedans, on le revend 70 euros d'occase et on a un Weber, sans Weber écrit dessus pour 18 euros...

Fin bref, le principal, c'est que ça sonne ! Féliciations pour ton 5C1. A ce propos, je me demandes s'il n'y a pas moyen de cuivrer le châssis. L'original est une plaque de cuivre et je me dis qu'il y aurait moyen de faire un plaqué cuivre sur une tôle d'acier ou d'aluminium à l'aide d'une électrolyse. Si des chimistes passent par là

Un châssis cuivre limite énormément les courants de Foucault dans ce châssis et par là même le buzz.

[slowhand73]

C'est très G.com cette réaction. Don't ask, don't tell !

Désolé si j'ai donné l'impression de vouloir éluder la question. Ce n'est pas le cas. J'aurai du dire, parlons-en ailleurs (comprendre: créons un discussion dédiée à ce sujet, et continuons ici à parler plus de la fabrication d'amplis). De plus, je n'ai pas d'idée à défendre sur le sujet. J'ai lu des discussions qui en parlaient, un bouquin (celui que je citais), vécu deux expériences ou le changement de fils à eu un impact. Je n'ai rien de particulier en plus à ajouter au "débat", qui ne risquerait de ressembler aux discussions qui ont eu déjà lieu ailleurs sur le sujet. En tout cas, moi je n'ai rien de théorique ou de concret, nouveau ou ancien, à apporter sur le sujet. Par contre le point que tu soulevais sur la "compatibilité" de la soudure et du fil utilisé est un argument intéressant. J'en conclu malgré tout que le fil que j'utilisais ne convenait pas, bien que ce ne soit pas le conducteur ou son isolant qui soit à mettre en cause.

négligeable sur des basses fréquences telles que celles rencontrées dans nos amplificateurs guitare.

En effet, c'est encore plus vrai sur les amplis de guitare que de HiFi où plus grand chose ne se passe au dessus de 5kHz.

Sans passer en continu, j'ai simplement recablé les filaments en torsadant plus fort les fils. De toutes mes réalisations et modifs, je ne suis jamais passé en CC et je n'ai jamais eu de buzz. Mais les amplis sur PCB sont assez générateurs de buzz et ça peut être une bonne idée.

C'est ce que j'aurai fait pour commencer, si quand je l'ai fait, j'avais un peu plus d'expérience. Sur le champion 600, les fils sont trop courts (et du coup passent très proche du PCB et des composants) et pas super torsadés.

edit: j'ai aussi monté une capa de 0.012µF en // de la résistance de 68k de l'entrée LOW. On retrouve alors plus ou moins le même niveau que l'entrée HIGH mais avec un peu moins de basses, pour aider le petit HP 6".

plusieurs amplis en un seul. Petite erreur, c'est de 1,5k à 4,7k je présumes, vu que d'origine, c'est du 1,5k

C'est l'idée, en effet. Par contre, les valeurs sont bonnes. J'aurai du me rendre compte que je racontais une bêtise, car oui, c'est 1500 ohm en général sur la cathode (sur les champs). J'ai fait un mix de ce fat switch et celui du Blues Junior qui lui agit sur la capa de cathode du 2eme étage de préamp. Ici, c'est pour la R19 du champion 600 que ces valeurs s'appliquent. La R19 est la résistance qui se trouve entre la capa de 0,047µF du tonestack et la masse.

Le reste est conforme aux schémas classiques des champ silverface, donc je n'ai rien changé d'autre. Comme j'avais des composants en rab, j'ai aussi remplacé toutes les capas du tonestack et la capa de couplage de 0,022µF (il me restait des orange drop 716p que je ne voulais pas mettre dans un "vrai" ampli car polypropylène réputé un peu trop "HiFi" pour un ampli de guitare).

Ca c'est faux (ce qui est mis en gras) et lu sur des forums.

Tu vas peut être trouver que je coupes les cheveux en 4, mais ce que j'ai dit n'est pas faux. Cette réputation existe. Quelle soit avérée ou non, je suis d'accord, c'est discutable. Et c'est également vrai, que cette information, quand on me l'a donnée, c'était pour des réalisation d'ampli Fender Tweed.

edit: je viens de me relire entièrement, et en effet, j'ai fait un amalgame et appliqué aux amplis guitare en général ce qui était vrai pour les fender pré-CBS et autres amplis pré années 60.

De plus on parle d'Orange Drop sans préciser, alors que les 715p et 716p sont polypro, les 225p sont polyester (dispo en 100v et 400v AC il me semble).

... Ploypro dans un Champ vont dénaturer le son d'origine alors que mon Champ de 1973 possède d'origine des polypropylène

Sur les silverface, c'est possible, je ne me suis jamais posé la question sur celui que j'avais. Par contre, sur les blackface et avant, c'est différent. C'est le problème quand on est pas précis sur une infos ou qu'on la généralise un peu trop vite. J'ai fait une erreur de débutant similaire avec les transfo sur tubetown. Je lis pour transfo pour Champ et j'achète bravement. Pas de bol, les specs pour ce matériel pour du blackface/silverface et du tweed n'ont rien à voir. L'information était incomplète. Il faut être très rigoureux (ce n'est pas toujours mon cas, mais j'essaie).

A propos de Jensen, est-ce toi qui en parlait ici ou sur G5 ? Les Jensen actuels n'ont rien à voir avec les anciens. La marque américaine a été racheté par une société italienne. Les jensen sont "made in italy", et ils ressemblent beaucoup plus aux anciens par le look que par le son.

Oui, et alors ? Ca sonne et ca sonne bien !

Est-ce que j'ai dit le contraire ? Non. Je réagissait juste à la remarque "Jensen, c'est la légende", pour dire que l'entreprise et le matériel Jensen d'aujourd'hui n'est pas trop comparable. Je n'ai pas dit que c'était du mauvais matériel.

Les Weber Céramique 8 sont étrangement les mêmes HP que ceux vendus avec des amplis comme le Harley Benton GA-5... On prend l'ampli à 98 euros, on met un autre HP dedans, on le revend 70 euros d'occase et on a un Weber, sans Weber écrit dessus pour 18 euros...

Comment peux tu être sur que ce soient les mêmes (ce qui est peut être le cas, je ne le conteste pas) ? Certes, le châssis et la membrane sont semblables. Mais beaucoup de HP weber ou jensen se ressemblent et pourtant ont des caractéristiques et des prix différents (le coté marketing doit jouer son rôle bien évidemment).
Ok, limite comme opération quand même. Et puis ça fait 28€ et pas 18€, sans compter le prix du HP qu'il faut mettre à la place. Et puis ce n'est pas très honnete pour celui qui rachète l'ampli.

[blepharocyte]

A ce propos, je me demandes s'il n'y a pas moyen de cuivrer le châssis. L'original est une plaque de cuivre et je me dis qu'il y aurait moyen de faire un plaqué cuivre sur une tôle d'acier ou d'aluminium à l'aide d'une électrolyse. Si des chimistes passent par là

Un châssis cuivre limite énormément les courants de Foucault dans ce châssis et par là même le buzz.

Sa doit être possible en effet, à l'aide du phénomène d'électrolyse. Si tu veux je peux y réfléchir j'ai appris quelque base de chimie / chimie organique en P1.
Mais bon, de mémoire, sa prendrais du temps... beaucoup d'argent (le cuivre sa coût cher il me semble), et le résultat ne sera pas homogène.

J'étudie le truc !

EDIT: Sur le net c'est pas trop mal expliqué. Le plus dure sera de trouver du cuivre pur (dénudé les câbles etc..) car les solution de sulfate de cuivre apparemment sa adhère moins bien à l'acier. L'acide sulfurique, l'eau déminéralisé sa se trouve partout. Par contre le générateur réglable... Faudra demandé a un labos de chimie !

Je met une solution:

Cuivrage d'une pièce en acier Composition du bain de cuivrage :

- Sulfate de cuivre cristallisé : 300 g
- Acide sulfurique à 60°B : 100 g
- Eau déminéralisée : 900 g
Un ajout de glycérine peut souvent améliorer l'accrochage du dépôt. Le sulfate de cuivre se trouve dans les magasins de fournitures agro-chimiques ou, sur commande généralement, dans les pharmacies. On commence par diluer le sulfate de cuivre dans l'eau (l'eau déminéralisée vendue en grande surface pour les fers à repasser convient très bien). L'acide sulfurique sera ensuite versé progressivement dans l'eau. (ATTENTION toujours verser l'acide dans l'eau et non le contraire. Risques de projections violentes d'acide) La pièce à cuivrer sera placée dans le bain et reliée à la cathode (-). L'anode (+) sera en cuivre le plus pur possible et d'une surface égale à la pièce à cuivrer. L'ensemble sera relié au générateur. Les conditions idéales de cuivrage sont : - Tension : 1 à 2 V - Intensité débitée : < 1A/dm2 - Température du bain : 40°C Une bonne préparation du métal à traiter est très importante pour que le cuivre puisse bien "accrocher". Un ponçage au papier de verre de plus en plus fin si la pièce n'est pas parfaitement lisse, ou un récurage au tampon à vaisselle, suivi d'un dégraissage constituent une bonne solution. Une dernier bain dans une solution d'eau additionnée de 10% d'acide sulfurique parfaira le traitement. 30 à 40 minutes suffisent généralement pour assurer un cuivrage de protection ou de décoration. Au sortir du bain on prendra la précaution de rincer abondamment et de sécher parfaitement la pièce traitée, sinon l'acide contenu dans le bain continuera un effet néfaste.

En voici une autre bien meilleur (je trouve):

Cuivrer-acier.pdf

[Flocon]

je m'en vais de ce pas essayer la méthode de ton PDF.

C'est l'idée, en effet. Par contre, les valeurs sont bonnes. J'aurai du me rendre compte que je racontais une bêtise, car oui, c'est 1500 ohm en général sur la cathode (sur les champs). J'ai fait un mix de ce fat switch et celui du Blues Junior qui lui agit sur la capa de cathode du 2eme étage de préamp. Ici, c'est pour la R19 du champion 600 que ces valeurs s'appliquent. La R19 est la résistance qui se trouve entre la capa de 0,047µF du tonestack et la masse.

L'erreur est humaine certes mais j'appelles à la grande rigueur. Je penses que l'on peut être rigoureux tout en demeurant simple. Pour moi, être rigoureux et précis est la principale qualité d'un constructeur d'amplis à lampes ! Celà évite bien des erreurs. Désolé si c'est mon côté "éducation militaire" qui parle

Pour le livre que tu cites et que je connais, il s'agit là d'un livre qui parle de la HIFI, particulièrement de la HIFI à lampes. Ce n'est pas un livre que je recommandes dans notre domaine car trop orienté HIFI. Par contre, je vais un de ces quatre mettre le lien vers un cours d'électronique à lampes d'origine militaire US de 1952. C'est bien plus utile pour nous que ce livre de Francis Ibre, excellent mais pas vraiment adapté à la guitare.

Les Jensen actuels n'ont rien à voir avec les anciens. La marque américaine a été racheté par une société italienne. Les jensen sont "made in italy", et ils ressemblent beaucoup plus aux anciens par le look que par le son.

Quand tu dis celà, tu veux dire "ils sont différents", mais ton propos semble orienté. Faut faire hyper gaffe sur les forums ! Tu sais, sur G.COM par exemple, un membre a dit d'un ampli bas de gamme "le circuit ressemble un peu au lead and bass de Marshall" et quelques mois plus tard, tu lisais partout que l'ampli en question était un clone du Lead and bass. Donc, toujours se relire et effacer toute ambiguité sur tes propos car celà sera repris tôt ou tard sur des forums et pris pour vérité.

Pour moi, la première qualité a avoir est la rigueur, surtout sur des forums qui sont lus par des débutants et ce qui nous semble évident peut être mal interprété.

[slowhand73]

L'erreur est humaine certes mais j'appelles à la grande rigueur.

Tout à fait d'accord. Je n'aurai pas du poster à presque 2h du matin. J'ai écrit quelques coquilles, mais j'espère qu'en dehors de ça mon propos t'a paru suffisamment rigoureux.

Pour le livre que tu cites et que je connais, il s'agit là d'un livre qui parle de la HIFI, particulièrement de la HIFI à lampes. Ce n'est pas un livre que je recommandes dans notre domaine

Tout à fait d'accord. Comme je ne voulais pas lancer la discussion sur le "son'" des cables, je donnais une "référence" pour ceux qui voudraient savoir ce qui peu se dire sur le sujet.
Un bon bouquin de départ pour commencer (ce fut le miens), est celui de Dave Hunter (The Guitar Amp Handbook: Understanding Amplifiers And Getting Great Sounds - http://www.amazon.fr/Guitar-Amp-Handboo ... 750&sr=1-4 ).
Sinon, très beau livre, un peu plus cher par contre, consacré aux amplis Fender, celui-là : http://www.amazon.fr/Soul-Tone-Celebrat ... d_sim_eb_4 . Il décrit l'histoire des amplis Fender et avec des encarts à propos des différents éléments constitutifs des amplis à lampes et qui font leurs spécificités ou différences (par exemple un description "sonore" des différents inverseurs de phase).

Quand tu dis celà, tu veux dire "ils sont différents", mais ton propos semble orienté.

Je ne pense pas. Ou bien si, dans le sens où si on pense acheter une réplique des années 50 ou 60 ce n'est pas le cas. Mais comme la plupart d'entre nous n'a jamais entendu ce type de HP, comment s'en rendre compte ?
Et puis, inconsciemment, je cherchais peut être à re équilibrer les commentaires sur les weber qui m'ont semblé orienté "à charge" (ais-je mal interprété ce que j'ai lu ?).

Pour moi, la première qualité a avoir est la rigueur, surtout sur des forums qui sont lus par des débutants et ce qui nous semble évident peut être mal interprété.

Encore une fois, tout à fait d'accord. Mais malgré toutes les précautions, la phrase de trop peu nous échapper.

[Flocon]

T'inquiètes pas, il m'arrive de dire des conneries de temps en temps, la différence est que ici on te le fait remarquer gentillement.

Alors, le livre de DAVE HUNTER en Anglais est une bible ! Très bien écrit et complet. Je le recommande assez souvent et il est en avertissement sur ce topic ! Sincèrement, pour ceux qui ne savent pas trop quoi demander à papa noel, c'est un excellent achat.

Pour les Weber, l'argumentaire est à charge en Europe. On serait aux USA, je ne penserais pas pareil. Ce sont de bons HP mais sur-estimés chez nous. Tu le dis toi-même, leur prix est démentiel en europe alors qu'aux USA, ca ne vaut quasiment rien. C'est pas forcément contre la marque elle même mais le bizness qui tourne autour en europe.

A propos des Jensen, je suis enfin heureux de croiser quelqu'un qui pense comme moi : Pour comparer un Jensen actuel avec un jensen de la grande époque, on devrait remonter dans le temps et les comparer sur place, car toute comparaison aujourd'hui ne vaudrait rien du tout, on comparerait un HP neuf avec un HP usagé. Par contre, j'ai toute ma confiance en la marque Jensen fabriquée en Italie. Les Italiens ont un réel savoir faire dans les Hauts parleurs, la marque RCF en étant un exemple frappant.

[natalefr]

Je suis italien....
Montarbo; Davoli du bon matos dans les années 70/80

[Dionysos]

En voyant le debut je me suis dit "tien en voila une bonne idée pour occupe les vacs " puis en faites c'est super dure O.o
tu est tres doue et courageux ^^'

[slowhand73]

blepharocyte,
je ne sais pas si tu as déjà passé ta commande chez Tube Town (ils sont fermés pour noël je crois), mais il y a un autre site allemand que j'aime bien.

http://www.banzaimusic.com/

J'y avais acheté du matériel pour faire des pédales il y a bien longtemps, et j'ai de nouveau fait appel pour la fabrication de mon 1er ampli. Au niveau des transfos ils n'ont pas beaucoup de choix, mais coté condos, resistances et fil c'est pas mal.

Chez Tube Town, le fil "cloth covered" a sous le tissus une couche d'isolant silicone. Du coup a pas le look, tu n'as pas l'avantage du tissus qui se pousse facilement (mais qui reste plus pénible à dénuder que le silicone). La double couche d'isolant en fait un cable assez épais (je n'arrive pas à faire une torsade bien serrée avec par exemple).
D'un autre coté, celui que tu trouves chez Banzai est un vrai 'cloth covered', mono brin. Il faut quand même vérifier les sections. C'est du AWG 22, sauf pour le vert, qui est en AWG 18 (donc plus gros) et qui en général est utilisé pour le chauffage et est celui qui transporte le plus de courant.
Ils ont également pas mal de choix en résistances carbon comp. Par contre j'ai remarqué que les Jensen Mod étaient plus chers (alors que le prix des autres gammes semblaient être +/- au même prix que TT.

En parlant de HP, voici une idée proposé par Dave Hunter dans son livre, comme tu as un OT a plusieurs impédances : monter un 8" et un 10" en 8 ohms chacun, et grace à un switch, utiliser soit le 8", soit le 10", soit les 2 en // sous 4 ohms (ou en série sous 16 ohms). Il propose de faire ça avec des Jensen C8R et C10Q.


Autre remarque pour tout le monde. J'ai vu que vous ne mettiez pas de capa de 25µF pour le bias de la 2ème moitié de la 12AX7. Elle est présente sur le schéma 5E1 mais pas sur le 5F1. Jusqu'à présent, sur toutes les photos de champ 5F1 que j'ai pu voir (sur ebay la plupart du temps), ils avaient tous ce condensateur. La lecture de forum US a confirmé cette remarque. Des participants faisait remarquer que Fender faisait constamment évoluer ses circuits, sans forcément qu'il y ait un schéma officiel. Toujours à propos du schéma (en fait du layout officiel) du 5F1, il manque une masse sur le potentiomètre de volume. A ne pas oublier au moment de le cabler (il suffit de regarder sur le layout du 5E1 par exemple).

[CMorgenstern]

Et bien, en voila un sacré projet!
Désolée, je n'ai pas eu le courage de lire tous vos pavés: je n'y comprends rien
Je me contente de regarder les photos, et je trouve ça extraordinaire! =D

[Flocon]

Chez Tube Town, le fil "cloth covered" a sous le tissus une couche d'isolant silicone. Du coup a pas le look, tu n'as pas l'avantage du tissus qui se pousse facilement (mais qui reste plus pénible à dénuder que le silicone). La double couche d'isolant en fait un cable assez épais (je n'arrive pas à faire une torsade bien serrée avec par exemple).
D'un autre coté, celui que tu trouves chez Banzai est un vrai 'cloth covered', mono brin. Il faut quand même vérifier les sections. C'est du AWG 22, sauf pour le vert, qui est en AWG 18 (donc plus gros) et qui en général est utilisé pour le chauffage et est celui qui transporte le plus de courant.

Ah ben merci de nous prévenir ! Mon cloth wire vient de chez TubeAmpDoctor et c'est du vrai, pas d'isolant moderne dessous. D'ailleurs, je lis parfois des choses sur TAD. Ils sont certes chers mais ils proposent des produits de qualité, j'ai rarement été déçu en achetant chez eux.

Autre remarque pour tout le monde. J'ai vu que vous ne mettiez pas de capa de 25µF pour le bias de la 2ème moitié de la 12AX7. Elle est présente sur le schéma 5E1 mais pas sur le 5F1. Jusqu'à présent, sur toutes les photos de champ 5F1 que j'ai pu voir (sur ebay la plupart du temps), ils avaient tous ce condensateur. La lecture de forum US a confirmé cette remarque. Des participants faisait remarquer que Fender faisait constamment évoluer ses circuits, sans forcément qu'il y ait un schéma officiel. Toujours à propos du schéma (en fait du layout officiel) du 5F1, il manque une masse sur le potentiomètre de volume. A ne pas oublier au moment de le cabler (il suffit de regarder sur le layout du 5E1 par exemple).

Dans le livre de Dave Hunter, tu as un 5E1 en photo, avec cette capa et sans le Choke, mais une résistance de 10k comme le 5F1, une sorte d'hybride. Oui, les schémas changeaient chez Fender ! Le condensateur une fois présent augmente le gain de l'étage de préamp. Mettre ce condensateur fonctionnera, mais on aura une sonorité globale différente de celle du Champ Original qui n'en possède pas (sur ce topic, j'ai mis en photo l'intérieur d'un authentique Champ de 57). Par contre, je conseillerais de la mettre si on monte un 5F2 pour compenser la perte de signal due au tonestack.

[slowhand73]

Ah ben merci de nous prévenir ! Mon cloth wire vient de chez TubeAmpDoctor et c'est du vrai, pas d'isolant moderne dessous.

Le miens de cable viens d'AES ( http://www.tubesandmore.com/ ) que je conseille, comme vendeur américain. Rapide, sérieux et beaucoup d'avis positifs sur les forums. Ils ont du matériel qu'on ne trouve pas ailleurs. Par contre, mon cable était comme celui de TT, double isolant. Et c'est d'ailleurs marqué dans la description du cable chez TT :
AWG #20 solid copper wire with modern insulation and lacquered cotton braid finish.. Ce qui est trompeur c'est que la rubrique, elle, s'appelle Vintage Cloth Wire .

Dans le livre de Dave Hunter, tu as un 5E1 en photo, avec cette capa et sans le Choke, mais une résistance de 10k comme le 5F1, une sorte d'hybride.

C'est vrai, et il le dit, c'est probablement un modèle de transition. D'ailleurs, je me demande pourquoi Dave Hunder dit que c'est un 5E1. Sur le schéma, la seule différence sont le choke et la capa de 25µ qui disparaissent. Il était aussi courant que Fender utilise le reste de stock d'étiquettes du modèle précédent (c'est peut être un 5F1 avec une étiquette 5E1 ?).

une sonorité globale différente de celle du Champ Original qui n'en possède pas (sur ce topic, j'ai mis en photo l'intérieur d'un authentique Champ de 57).

Regarde ta photo, la capa est présente (ou alors on ne parle pas de la même photo. Celle en page 1, avec ton circuit en dessous pour comparer ?) ! En plus, celui de ta photo a eu les condensateurs chimiques remplacés, on ne peut finalement rien déduire. Le 25µ aurait pu être ajouté au moment de la "réparation".

Dire qu'avec ou sans cette capa, c'est plus ou moins l'original, franchement c'est limite. Le 5E1 l'avait et beaucoup de 5F1 aussi.

En voila un, 100% d'origine :

Et j'en ai 5 ou 6 autres comme ça récupéré sur ebay ou autre site ou ces amplis étaient en vente.

[tlcp]

J'ai vu que vous ne mettiez pas de capa de 25µF pour le bias de la 2ème moitié de la 12AX7. Elle est présente sur le schéma 5E1 mais pas sur le 5F1

J'y reviens avec mon PCB , un emplacement est prévu pour ce composant supplémentaire (que je n'ai pas installé, mais que j'ai en stock). Lorsque j'aurais un peu plus de temps, il y aura pose de switch au niveau de ce composant pour passer de 5F1 à 5E1. Après lecture de quelque forums U.S, cela apporte un gain certain.

Au passage, la drogue fait sont effet , une vague idée me passe par la tête: switch pentode-triode. Sachant qu'il me reste cette maudite poignée à commander, pourquoi pas en profiter et repasser sur de la planche à oeillet, voire du point à point. Deux switchs donc au total. J'éviterai de mettre ça sur le dessus et casser la pureté du chassis 5F1, j'ai déjà ma petite idée pour amener ça sur le panneau arrière.

Pour en revenir à votre convergence sur les fils électriques et parce que "quels fils?" m'a donné du fil à retordre lors de mon dépucelage d'amplificateur, il faut seulement s'assurer que les câbles vont tenir la température et la tension
La limite de de tension est indiquée sur les références de l'article. En général 500V
Si c'était à refaire, je prendrais tout en sections de 0,75mm2 qui correspond à du entre 18 et 19 AWG (U.S)
Enfin âme en cuivre, multibrins. Le problème est que j'ai bien de vieilles alim d'ordi, mais les âmes des câbles ne sont pas en cuivre.

[slowhand73]

pourquoi pas en profiter et repasser sur de la planche à œillet, voire du point à point. Deux switchs donc au total. J'éviterai de mettre ça sur le dessus et casser la pureté du châssis 5F1, j'ai déjà ma petite idée pour amener ça sur le panneau arrière.

Le point à point se fait justement sur des planches à œillets (ou a tourrettes/turrets) comme tu dit. Sinon, j'ai déjà vu des personnes qui montaient les switches sur le panneau arrière. Du coup, ça fait un truc qui dépasse . Je pensais sinon le mettre entre les tubes et raccourcir un peu le panneau arrière pour que le switch soit accessible.

s'assurer que les câbles vont tenir la température et la tension La limite de de tension est indiquée sur les références de l'article. En général 500V

Il faut retenir, que la limite en tension d'un câble dépend principalement (uniquement ?) de son isolant alors que l'intensité de courant qu'il peut conduire est plutôt fonction de sa section (les matériaux doivent jouer aussi j'imagine).

Je ne sais pas si je reposterai aujourd'hui, alors je vous souhaite de passer un excellent réveillon .

[tlcp]

Le point à point se fait justement sur des planches à œillets (ou a tourrettes/turrets) comme tu dit.

Ok. Alors y'a le PCB, la planche à oeillets,et enfin je croyais que les composants directement soudés au chassis pour la masse et reliés entre eux avec le moins de câble possible s'appelait du point à point. Pas grave, bref je parlais de ce dernier mode de jonction.

Sinon, j'ai déjà vu des personnes qui montaient les switches sur le panneau arrière. Du coup, ça fait un truc qui dépasse . Je pensais sinon le mettre entre les tubes et raccourcir un peu le panneau arrière pour que le switch soit accessible.

Merci pour cette idée de switch entre les lampes

En attendant, joyeuses fêtes à tous.

[Flocon]

C'est vrai, et il le dit, c'est probablement un modèle de transition. D'ailleurs, je me demande pourquoi Dave Hunder dit que c'est un 5E1. Sur le schéma, la seule différence sont le choke et la capa de 25µ qui disparaissent. Il était aussi courant que Fender utilise le reste de stock d'étiquettes du modèle précédent (c'est peut être un 5F1 avec une étiquette 5E1 ?).

Oh non, regardes bien : L'alimentation de TOUT l'ampli est différente ! Remplacer le Choke par une 10K et ajouter une capa de découplage ne transformera pas un 5E1 en un 5F1, l'alim est cablée différemment !

Dire qu'avec ou sans cette capa, c'est plus ou moins l'original, franchement c'est limite. Le 5E1 l'avait et beaucoup de 5F1 aussi.

En voila un, 100% d'origine :
http://461.free.fr/Lutherie/62champ5_medium.jpg
Et j'en ai 5 ou 6 autres comme ça récupéré sur ebay ou autre site ou ces amplis étaient en vente.

Avec ou sans cette capacité, tu auras un gain différent, c'est mathématique. Le son sera modifié.
Et l'original, c'est celui du premier schéma. Qu'il y aie eu des modifications par après, c'est autre chose, mais l'original n'en avait pas.

Par contre, l'ampli que tu montres a déjà des mallory Blue Molded contre des Astron d'origine et le transfo d'alim a été modifié par un modèle récent. Connais-tu l'année de cet ampli ?

[pascual]

bonjour.
c'est la première fois que je vais dialoguer dans un forum.
j'ai lu entièrement la rubrique fabriquer son ampli et je suis trés interressé par la construction d'un ampli type fender tweed champ 5f1 dont j'ai vu les exellents travaux réalisés par les membres de ce forum
j'ai des notions d'électronique ,en 74 les élèves de bep travaillaient sur les tubes électroniques pour aborder les transistors en fin d'étude.
j'ai des questions à poser. êtes vous prêts à me répondre.
cordialement.

[Flocon]

si on fabrique tous un ampli, on va devenir le forum des constructeurs

Oui, sans souci, nous répondrons à tes questions si elles sont à notre portée.

[pascual]

Bonjour.
Je suis d'accord sur l'achat de composants électriques neufs et non de récupération .
Je souhaiterai construire la caisse en bois et le châssis en aluminium avant d'investir dans la partie électrique vue l'investissement.Donc j'ai besoin des plans que j'ai récupéré dans dans vos démonstrations.
Pour la partie bois avec le plan et vos photos je pense avoir des éléments solides.
Pour le châssis j'ai pu récupérer le plan de la partie vue de dessus par contre j'ai été sur d'autres sites je n'ai pu récupérer la vue côté contrôle et la vue côté tubes électroniques.Je suis bloqué.
Pour la partie électrique pouvez vous m'expliquer l'ajout des 2 résistances sur l'alimentation 6.3 V de chauffage?
Je suis bien dans la rubrique Amplification (fabriquer son ampli à lampes)? Les constructeurs n'ont rien à craindre juste le plaisir de profiter d'un ampli fait de mes mains.
Je vous remercie de vôtre écoute.
Cordialement.

[Flocon]

Pour la partie électrique pouvez vous m'expliquer l'ajout des 2 résistances sur l'alimentation 6.3 V de chauffage?
Je suis bien dans la rubrique Amplification (fabriquer son ampli à lampes)? Les constructeurs n'ont rien à craindre juste le plaisir de profiter d'un ampli fait de mes mains.
Je vous remercie de vôtre écoute.
Cordialement.

Ces deux résistances + Cablage en fils torsadés vous transforment un ampli qui a du buzz en un ampli ultra silencieux. Crois-moi, je viens de faire la modif sur un Fender Champ Silverface et ca marche du tonerre !!!!

Les constructeurs ont tout à craindre parce que les amplis fabriqués à la main sont de vraies bombes, bien meilleurs que les amplis du commerce !

[tlcp]

Pour le châssis j'ai pu récupérer le plan de la partie vue de dessus par contre j'ai été sur d'autres sites je n'ai pu récupérer la vue côté contrôle et la vue côté tubes électroniques

SAlut,

Tu feras attention, on est bien en pouces, il faut donc multiplier par 2,54 pour obtenir des centimètres.

5f1chassis dimensions.pdf

Ce plan ne me parait pas très clair (trop de mesures, mal mises en forme) mais il a le mérité d'être précis.

Les chassis vendus tout prêts n'ont pas entre eux exactement les mêmes dimensions en hauteur, largeur, longueur. Ca dépend des constructeurs

[slowhand73]

Bienvenu Pascual !

5f1chassis dimensions.pdf

Ce plan ne me parait pas très clair (trop de mesures, mal mises en forme) mais il a le mérité d'être précis.

Excellent ce fichier. Il vient d'où ? J'ai passé un temps fou à chercher ce genre d'info. J'ai fini par utiliser le template de TubeDepot qui se trouve dans le PDF d'instruction de montage de leur kit et les dimensions indiquées par certains vendeurs de chassis. Pour la façade, je me suis débrouillé avec une photo de Champ, imprimée à la bonne échelle, où l'on voit les jacks, volume et lampe de dessus.

En tout, c'est cool ce schéma, ça va me servir à placer les tubes. Je comptais justement faire ça aujourd'hui ou demain. Ça ne pouvait pas mieux tomber.
Par contre, il manque le placement des trous entre eux et/ou par rapport aux bords. Donc, à imprimer à l'échelle 1:1 et à coller sur la tôle pour perçage.

Merci pour ce fichier en tout cas, tlcp !

[pascual]

Bonjour.
Merci à vous deux d'avoir répondu à mes attentes.
Je relis toute la rubrique pour noter les difficultés du montage .
Je réfléchie au choix du bois.Le planche bois ou le CP.La planche de bouleau de ticp il me semble que c'est un assemblage de morceaux de bois collé donc je m'orienterai vers un assemblage collé visé.Une planche brute assemblage comme dans la rubrique.CP collage et vissage.Questions à venir.Merci de vôtre attention.
Cordialement.

[slowhand73]

Les amplis Fender des années 50 (entre autres) étaient fabriqué avec des panneaux de pin massifs avec assemblage en queues droites. Le pin, j'ai utilisé des chutes de tablette pin lamellée-collée 100 % naturel. Dimensions: Longueur 2 m, largeur 40 cm, épaisseur 18 mm (description du site castorama.fr).
Sur un petit ampli comme le champ tu peux faire un collage bord à bord, ça devrait tenir, mais si tu veux assurer le coup sans trop te galérer, tu peux ajouter des tourillons.
J'ai monté plusieurs enceintes de HiFi par simple collage (colle à bois blanche), pas des petites, des bestiaux à 20 ou 30 kg (avec le(s) HP(s)). 20 ans après, et plusieurs déménagements, ça tient toujours. La technique d'assemblage peut avoir un effet sur la résonance de la caisse. En HiFi on me l'a déconseillé.

Alors comme les vrais : queues droites
compromis: collage bord à bord + tourillons

Sinon, , je n'ai pas les écrous au format 8 / 32" pour fixer le transfo sur le châssis.

[tlcp]

Excellent ce fichier. Il vient d'où ? J'ai passé un temps fou à chercher ce genre d'info

Héhé parfois faut lui parler in english à M.Google...désormais le français suffira vu le tas de mots clefs qui trainent sur ce post en vue du référencement .
Allez on en met un peu plus pour aider: mesures plan cab chassis 5F1champ

A l'origine il fallait taper: measure plan chassis 5F1, et on tombait sur ça. Il faut descendre dans le fil jusqu'à trouver les pièces jointes.
Ceux qui ont la chance de baragouiner l'anglais, conseil: n'hésitez pas à consulter les forum d'ampli à lampe.

Sinon, un de ces quatre, avec du temps, je tenterai de vous poster un recueil de tous mes favoris internet qui m'ont été utiles dans la construction de l'ampli.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edit: je viens de me rendre compte de:

Par contre, il manque le placement des trous entre eux et/ou par rapport aux bords. Donc, à imprimer à l'échelle 1:1 et à coller sur la tôle pour perçage.

Merci pour ce fichier en tout cas, tlcp !

Tu es servi.

plan bouton face apparente et facesocketsechelle1-1.JPG

La distance des trous par rapport aux bords à peu d'importance (sauf si tu nous fais une "puristite"). Tu pourrais par exemple mettre tes tubes un peu vers l'intérieur du cab (comme sur le plan) ou plus centrés. L'important est d'avoir des trous de sockets alignés et à la bonne dimension

En partant du plan super précis dans mon message précédent, il faut mettre à l'échelle grâce à windows paint. Ici c'est à peu près adapté aux mesures de ma nouvelle version de chassis (un chouilla plus grande que la précédente), c'est sur une même feuille A 4 (pour couper moins d'arbres), et il y a la partie tube et commande du chassis. Faut découper, coller ça sur les faces concernées du chassis, dans le bon sens (voir plan général) puis percer. Le trou secteur est chez moi rectangulaire vu qu'il a accueilli une prise type alim d'ordi (rajoutée en faisant le contour de la pièce au crayon papier sur le guide).

Pour rappel:

27112010652.jpg