Fabriquer son ampli à lampes avec un poste de radio.

[Mikka Grytviken]

Désolé mais la je suis sans idée pour le moment.

[Don K]

C'est sympa d'avoir pris le temps de me répondre malgré tout.

Cela-dit, j'ai peut-être une piste. Sur le transfo, j'ai une résistance infinie (au-delà de 2 MOhms du reste) entre le 0 et le 220, au lieu des 76 Ohms initiaux. Mais j'ai pris les mesures en laissant le neutre et la phase soudés sur les cosses, je ne sais pas si ça a une incidence...









Bon, pour le prochain, je ne prends que du neuf, ça m'évitera quelques désagréments. D'autant qu'il me démange de plus en plus de le commencer, j'ai déja plein d'idées !

[slowhand73]

On dirait qu'il y avait deux petits fils qui allaient sur la position 125v. Si c'était le cas, les as tu soudés ensemble ? Si tu ne l'as pas fait, ça pourrait expliquer pourquoi le bobinage primaire est coupé (résistance infinie entre phase et neutre).

[Don K]

On dirait qu'il y avait deux petits fils qui allaient sur la position 125v. Si c'était le cas, les as tu soudés ensemble ? Si tu ne l'as pas fait, ça pourrait expliquer pourquoi le bobinage primaire est coupé (résistance infinie entre phase et neutre).

BINGO !!!

Trop fort, Slowhand !!! C'est bon, ça fonctionne à nouveau ! Wouah, merci !

Je prendrai le temps de faire des photos de mon nouveau montage, avec le transfo du "bon" côté, mais en tout état de cause, mon problème de buzz intempestif n'est pas réglé pour autant...

[slowhand73]

[Don K]

Me voila de retour après une grosse frayeur ! J'ai donc changé l'emplacement du transfo d'alim, et même si j'ai failli faire une énorme boulette, je suis assez content du résultat :




J'en ai même profité pour mettre le blindé qui alimente l'EL84 à la masse. En revanche, statu quo sur le buzz intempestif...Pour être honnête, le potar de rechange que j'ai testé avait été acheté à la boutique d'électronique du coin, et c'était un potar pour PCB, d'où des soudures quelque peu hasardeuses. Et même si l'essai n'a pas été concluant du tout, je pense retenter le coup avec des potars commandés chez TT, de toute façon, je n'ai pas vraiment d'autre piste.

Je me demandais quand même à tout hasard, la vieille capa sur le primaire de l'OT ne pourrait pas générer ce genre de problèmes ?...

Et sinon, utiliser du câble blindé pour la liaison entre potars, ça pourrait aider, ou bien c'est peine perdue ?...

Je pars un peu dans des hypothèses tordues, mais ça commence doucement à me courir sur le haricot c'te histoire !

[jipjip]

essais de plaquer ton chauffage contre le chassis et dans la pliure, afin d' isoler ce dernier au max..

[chamaloww]

Y'a un truc que j'ai pas vraiment compris dans tout ca.... C'est quoi ce que vous appelez un transfo ?

Parce que je pense me mettre au montage d'un ampli comme ca d'ici peu, pour rigoler et je pense que j'aurais besoin de quelques conseils en éléctronique, parce que je suis qu'en seconde et que la physique n'est pas très très haute ...

[jipjip]

Y'a un truc que j'ai pas vraiment compris dans tout ca.... C'est quoi ce que vous appelez un transfo ?

Parce que je pense me mettre au montage d'un ampli comme ca d'ici peu, pour rigoler et je pense que j'aurais besoin de quelques conseils en éléctronique, parce que je suis qu'en seconde et que la physique n'est pas très très haute ...

c' est bien de vouloir se lancer, mais sache que meme si c' est pour rigoler un ampli peu tuer, car on est en présence de haute tension
ensuite il te faudra un peu de théorie ..étudier un peu tout ceci au préalable..
tu ne sais pas ce que c' est un transfo, c' est un peu comme si tu ne savais pas ce qu' est une batterie dans une voiture, et que tu veux faire mécano... ce n' est pas grave en soit, mais tout s' apprend petit à petit
on pourra bien sur te conseiller sur le forum

[chamaloww]

Bin justement c'est pour ca que je me ape un squatte sur ce top' ... Pour avoir des conseils. De toute facon, j'ai pas vraiment compris le principe meme du démontage de la radio, et de remettre un Hp après... Enfin bon, j'espere que je comprendrai un jour

[vitriol82]

Je me demandais quand même à tout hasard, la vieille capa sur le primaire de l'OT ne pourrait pas générer ce genre de problèmes ?...

Ah? tu l'as remise?

Alors c'est dommage tes fils ont tous la même couleur.
1- Le négatif de la capa double est soudée au châssis? Si oui tu peux provoquer une boucle à ce niveau
2- Le négatif de la grosse capa va vers le socket octal à ce que je peux voir mais la masse est référencée comment?
3- Je pense que le changement de potars reste l'intervention number one à faire

Bon je dis ça avec ce que je peux interpréter de la photo, mais je ne suis pas sous les bons angles.

Toujours est il que déjà la disposition est plus ad'hoc et ça s'améliore,

[Don K]

Oui, je me suis empressé de remettre la capa sur le primaire de l'OT pour corriger les aigus. En fait, je ne l'ai pas enlevé très longtemps. Dès que les premiers sons sont sortis, je l'ai remise.

Pour la capa double, le négatif n'est pas soudé au chassis, il est référencé sur l'étoile, comme les masses de tous les étages, sans exception (j'ai tout fait comme on m'a dit ). En revanche je viens de la soulever pour éviter un contact avec le chassis ; il est vrai que le négatif touchait.

Sinon, le négatif de l'autre condo de filtrage (le 47uF) passe sous la board...pour être référencé à la masse en étoile ! C'est vrai qu'on dirait qu'y va sur le support de l'EL84...mais non.

Et merci pour tes encouragements, mais encore une fois, c'est à vous tous (et à l'insistance de certains ), que je dois ces améliorations !

[oldamp]

Salut Don, t'as vraiment pas de chance avec cet ampli... parce que, tout de même, ça pardonne beaucoup, les lampes... jette un oeil sur le montage de ma 6G15 (qui en fait est un petit ampli 3 W), c'est tout cablé en vrac et sans dessin préalable de layout sur papier, juste un bout de schéma qui évolue au cours des soudures... et pourtant ça marche! pas de ronflette, silence quasi total....
le seul "truc" c'est que c'est disposé de façon logique : l'alim à gauche, puis la lampe de puissance, puis les lampes de préampli et l'entrée/sortie bas niveau tout à droite. et autre astuce : la plaque qui supporte les potentiométres et jacks se rabat sur le chassis, fixée sur la traverse que tu peux apercevoir sur la photo "dessous" à gauche et ça fait cage de Faraday. sinon, quand je monte un ampli "normal" ou un combo, je prends soins de tapisser avec de l'alu autocollant la planche sur laquelle est fixé le chassis.

6G15 dessus.jpg

6g15 dessous.jpg

blindage alu.jpg

par contre, sur ta photo, je vois tout un paquet de cables jaunes qui partent de la droite (jack entrée) et qui font tout le tour en passant sous les cables du 6.3V filament... je ne sais pas ce que c'est mais c'est sans doute à éviter...

[Don K]

Salut Oldamp !

Merci pour ces astuces. Je les ai déja plus ou moins appliquées, puisque j'ai déplacé le transfo d'alim, et tapissé les faces du cab avec de l'alu.

Pour les câbles jaunes contre le chauffage, c'est les câbles de masse des étages, et la plaque de l'EL84 qui va au primaire de l'OT. J'ai maintenant calé le chauffage "en haut" du chassis, et les câbles jaunes dans le pli, en bas.

(Concernant les couleurs de câbles, par souci d'économie pour une commande avoisinant les 100 euros, je n'ai pris que du rouge pour la HT, du vert pour le chauffage, et du jaune pour tout le reste. Je me suis dit qu'après tout, le câblage des tweed n'était pas plus fantaisiste !)

J'attends de mettre au point mon prochain projet pour joindre à ma prochaine commande deux potars neufs, et si c'est pas ça...

[vitriol82]

C'est quoi comme valeur? Je devrais avoir ça en stock

[oldamp]

Pour les câbles jaunes contre le chauffage, c'est les câbles de masse des étages, et la plaque de l'EL84 qui va au primaire de l'OT. J'ai maintenant calé le chauffage "en haut" du chassis, et les câbles jaunes dans le pli, en bas.

(

en fait, ces cables jaunes de masse me semblent très longs. il faudrait tirer au plus court. ainsi que tous les cables des supports de lampes. c'est trop long tout ça...
de même ton fil bleu secteur devrait suivre le même chemin à l'aller et au retour (interrupteur) au lieu de faire un beau rectangle.
regarde mon cablage "horrible", tout va au plus court et au diable l'esthétique ! (je vais fâcher Flocon !).
je ne pense pas que les potards soient en cause. bon courage.
et juste pour voir : inverse le sens de branchement du neutre et de la phase de ton arrivée secteur... parfois ça joue...

en relisant tes messages, je vois (ou crois voir) que les masses (négatif) de tes condos de filtrage sont sur la même étoile que tout le reste. essaie de séparer ces masses en créant un autre point de masse prés de la partie alim... tu as peut être un couplage dans les cables de masses "signaux forts" (filtrage alim) et "signaux faibles" (préamp et jack)...

[Don K]

Vitriol82 : merci pour la proposition, mais je vais faire une commande sous peu, de toutes façons...

Oldamp : j'ai lu ton message avec attention, et j'ai modifié un peu le cablage en créant deux points de masse :
- sur le premier, j'ai laissé les masses "de signal", (masses des étages de puissance ?)
- et sur le deuxième, j'ai mis les masses des condos de filtrage, le PM de la HT, mais aussi le secondaire du transfo de sortie et enfin le PM virtuel du chauffage, le tout calé sous un écrou du transfo d'alim.

J'ai ainsi économisé quelques mètres de câble jaune, et évité des promiscuités peu recommandables. En revanche, peu d'effet sur mon problème de fond qui subsiste. Je n'ai pas encore tenté d'inverser la phase et le neutre.

Simplement, en désoudant le bazar, j'ai emporté une patte de R10 qui, il est vrai, avait déja été ressoudée par mes soins au tout début. J'ai tenté une opération de la dernière chance en soudant un bout de câble à fleur avec la résistance, et ma foi, ça a l'air de tenir, et les mesures au multimètre indiquent qu'elle remplit encore parfaitement sa fonction. J'ajouterai évidemment une résistance de 1k à ma prochaine commande.

Mais je me demande tout de même si cette résistance de grille écran de pentode de sortie, qui semble fonctionner depuis le début (si on en juge par les mesures de tension qui indiquent une chute de 5V entre B+2 et la grille) n'a pas un rôle à jouer dans mon bug. Finalement, en shuntant la grille écran, mon EL84 se comporte comme une triode, et sature plus vite. En revanche le signal de sortie devrait être amoindri, et en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas, au contraire

Deuxième incohérence : pourquoi le fait de"triturer" la liaison (en rouge sur le schéma) entre les potars ferait apparaitre ou disparaitre le problème, si R10 était vraiment en cause ?

Désolé, en fait je suis en train de penser à voix haute (ou par écrit plus exactement) et je fais les questions et les réponses tout seul ! Mais sont-ce les bonnes réponses...et le bonnes questions ?

Je vous mets la dernière version du schéma, parce que mon appareil photo est à cours de piles (quand ça veut pas, ça veut pas... )

[oldamp]

je dirais de mettre la 68K au niveau du jack et non après le blindé... par contre la 1K 1W mets la le plus près possible de la G2 de l'EL84, soude-la meme directement sur la cosse du support en laissant quelques millimetres de fil seulement. si c'est celle "bricolée", remplace-la... tu peux aussi mettre une 4.7 K sur la grille de V1B en série avec l'arrivée du blindé. et amha, R4 1M est inutile... car en // avec le pot volume...
dans le tone, C4 me semble un peu fort, le schema Fender indique 5 nF, tu l'as ajusté à ton gout ? si il est relié à la masse par un grand fil vers l'étoile, essaie de supprimer ce fil et mets le directement à la masse au chassis (capot du potard) ! ! ! rien que pour voir ! ! !

[Don K]

je dirais de mettre la 68K au niveau du jack et non après le blindé... par contre la 1K 1W mets la le plus près possible de la G2 de l'EL84, soude-la meme directement sur la cosse du support en laissant quelques millimetres de fil seulement. si c'est celle "bricolée", remplace-la...

Ok pour la 68k. Sinon, la 1k1W (oui c'est celle bricolée), est quasiment sur la cosse...à peine la longueur d'une patte (enfin, avant la prothèse).

tu peux aussi mettre une 4.7 K sur la grille de V1B en série avec l'arrivée du blindé. et amha, R4 1M est inutile... car en // avec le pot volume...

Juste par curiosité...et par souci de compréhension : la 4.7k en série sur la grille de V1B, ça aurait quel effet concrètement ? Ca réduit le gain, ça réduit la blocking distortion ?...

dans le tone, C4 me semble un peu fort, le schema Fender indique 5 nF, tu l'as ajusté à ton gout ? si il est relié à la masse par un grand fil vers l'étoile, essaie de supprimer ce fil et mets le directement à la masse au chassis (capot du potard) ! ! ! rien que pour voir ! ! !

La réponse à la première question est tellement peu sérieuse que j'ose à peine la donner... En fait, j'avais commandé un lot de 47nF et de 22nF, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main (je suis quand même passé de 100nF à 22nF). Je suis bien allé quémander une 5nF au magasin du coin, mais ils n'avaient que des céramiques minuscules ou des polyesters carrés à petites pattes (type WIMA). Ceci-dit, avec ce tone façon Fender, j'entends enfin une différence...mais seulement à partir du volume aux 3/4 !

[vitriol82]

Juste par curiosité...et par souci de compréhension : la 4.7k en série sur la grille de V1B, ça aurait quel effet concrètement ? Ca réduit le gain, ça réduit la blocking distortion ?...

Pas de réduction de gain, entre la grille et la cathode il y a une capacité interne du tube, on appelle ça la capacité de Miller, y adjoindre une résistance avant permet de constituer un filtre passe bas type R/C, du coup on limite la bande passante en virant des aigus.
C'est aussi utilisé pour éviter le blocking distorsion mais en high gain, ce qui n'est pas ton cas.

Tu aurais pu utiliser une capa céramique de 5nF / 400V, à part les PIO c'était souvent utilisé et leur coté sec donne parfois des couleurs un peu roots.

Je crois sincèrement que ton pb vient des potars et que tout devrait se rétablir une fois que tu les auras changé, si tu as à en commander, prends des Alpha 24 mm, c'est plus tolérant au niveau chauffe que les 16 mm.

[oldamp]

Juste par curiosité...et par souci de compréhension : la 4.7k en série sur la grille de V1B, ça aurait quel effet concrètement ? Ca réduit le gain, ça réduit la blocking distortion ?...

Pas de réduction de gain, entre la grille et la cathode il y a une capacité interne du tube, on appelle ça la capacité de Miller, y adjoindre une résistance avant permet de constituer un filtre passe bas type R/C, du coup on limite la bande passante en virant des aigus.
C'est aussi utilisé pour éviter le blocking distorsion mais en high gain, ce qui n'est pas ton cas.

oui, c'est ça, éviter trop de hautes fréquences créant une oscillation...

Tu aurais pu utiliser une capa céramique de 5nF / 400V, à part les PIO c'était souvent utilisé et leur coté sec donne parfois des couleurs un peu roots.

et comme il y a déja une capa qui bloque la HT, du 160V conviendrait aussi, + facile à trouver dans le "bush" ! ! !

Je crois sincèrement que ton pb vient des potars et que tout devrait se rétablir une fois que tu les auras changé, si tu as à en commander, prends des Alpha 24 mm, c'est plus tolérant au niveau chauffe que les 16 mm.

[vitriol82]

Euh...je viens de jeter un coup d'oeil sur le dernier schéma mis en ligne et j'ai un gros doute concernant la façon où le correcteur de tonalité est implanté

Ça sort d'où ce principe de correction?

Si c'est celui du 5E3, il y a des boulettes, et de tailles.

Ce serait plutôt comme ça qu'il faudrait câbler et dans ce cas R4 ne sert à rien car le potar de volume sert de référencement à la masse.

[Don K]

Bin, euh...c'est le tone control du 5F2A, comme ici :





ou là :



J'avais pas bon ?...

[slowhand73]

Et bien regarde bien, tu n'as pas fait la même chose sur ton schéma ! Pour commencer, les points 1 et 2 du pot de volume sont inversés. Et ce n'est pas tout.

De mémoire, c'est du LOG partout sur les amplis Fender. Et comme vitriol, je mettrais du 24mm à la place des 16mm.

[Don K]

Excusez moi d'insister, mais quand même, j'ai beau chercher, je ne vois pas la différence entre mon schéma et le tone control du 5F2A. Certes, j'ai dessiné le potar de tone avec le 3 vers le bas, pour ne pas avoir un symbole de masse qui se ballade en haut, mais si je le fais pivoter autour du blindé, j'ai quand même l'impression que c'est la même chose que le 5F2A (hormis la valeur de C4)...



Pour les potars, je n'ai pas assez de place pour des 24 mm, mais j'ai pris de "alphas" ce coup-ci plutôt que les génériques "TT". Un LOG et un LIN, tant pis si Fender mettait du LOG partout, je ne cherche pas à faire un clone de 5F2A...