Fabriquer son ampli à lampes avec un poste de radio.

[Don K]

Oui, enfin, l'EL84 est en place depuis le début. Je n'ai jamais eu l'ambition de faire un clone de 5F2A, mais plutôt une adaptation du Little Giant, avec redressement par diodes Si.

Tu voudrais dire que l'EL84 a pris un jeton ? Dans ce cas le signal pourrait être sur-amplifié ?
En tous cas, la 12AX7 va bien ; j'ai tenté avec une neuve de rechange, sans résultat...

[oldamp]

ah oui ! non, si elle donne fort elle est bonne ! peut etre que d'avoir cablé plus proprement a fait disparaitre des pertes de signal du fait de résistances mal placées... sur la plupart des amplis, c'est difficile de dépasser 2 ou 3 sans se péter les tympans... il y a souvent trop de réserve de gain car ces vieux schémas étaient pour des micros simples à niveau de sortie assez faible.

[Don K]

Oui, enfin, je te rappelle qu'avec mon transfo miniature, je ne table pas sur plus de 3 watts.
Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit le niveau sonore "normal". Parce que là, pour un practice amp, j'ai de quoi fâcher les voisins et tout le quartier en prime !
Au début, il fonctionnait bien, avec un niveau sonore qui commençait à géner le voisinage à partir des deux-tiers, encore que...Et au-delà des 2/3, c'est surtout la distortion qui augmentait. Bref, c'était parfait.
Là, je ne peux plus rien régler du tout : soit je suis sur 1/8, avec un son déja bien fort, et une disto déja bien présente, soit je réveille les voisins rien qu'en caressant les cordes (oui, je caresse des cordes, chacun ses déviances sexuelles) !

Remarque, t'as peut-être raison, mais ça serait bien dommage ! Dans ce cas, je devrais peut-être mettre un potar linéaire pour le volume...mais j'ai du mal à croire qu'avec mon motorboating en fin de course, il fonctionne "normalement"...

[vitriol82]

Il est vrai que la tension Vg1 de l'EL84 est moins haute que celle de la 6V6:
7.3V vs 13V, normal que tu satures vite.

formule 1:
Il faudrait former un pont diviseur de rapport 2 devant la G1 de l'EL84 en insérant une résistance de 470k entre la sortie de C6 et la grille, elle formera un pont diviseur avec R8 de 2 (470k/470k) ton volume sera nettement plus exploitable.

formule 2:
Mettre une 1M en série entre C3 et la grille de V1B , pont diviseur de 2 avec R4

[Don K]

salut Vitriol82,

formule 3 : un potar de gain de 1M, à la place de R8 ?
Remarque, dans ce cas là, gain et volume à fond, je retrouve mon motorboating. En même temps, je ne pense pas éprouver la nécessité de mettre tout à fond.

formule bis : une contre-réaction ?

Ceci étant dit, je pense raisonnable de se rallier à l'idée d'oldamp et de considérer que toutes les améliorations apportées n'ont fait que révéler le vrai potentiel de mon ampli. Après avoir fait le tour de toutes les causes possibles et imaginables, ce dont je me plains est paradoxalement qu'il est trop puissant (et accessoirement qu'il imite le moteur d'un yacht quand le volume est au max). C'est vrai aussi qu'il n'a plus du tout de sautes d'humeur, comme un sursaut de distortion et de volume quand on plaque un accord trop sec, ou quand on triture un câble, puisque désormais le niveau sonore élevé et la disto sont permanents. Après remplacement des composants et optimisation, tout porte à croire que je l'ai tout bonnement amené à fonctionner "normalement".

N'empêche que je continue à avoir des doutes. D'abord, parce qu'au moment de définir les specs du transfo d'alim, on pensait que je n'en tirerais pas grand chose, voire on me dissuadait de l'utiliser. Ensuite, parce que pendant une semaine, l'ampli fonctionnait à un niveau sonore tout-à-fait raisonnable, et quasi sans bug, et que les modifs successives l'ont littéralement transfiguré. Sérieusement, on dirait que la puissance a soudain décuplé. Aussi parce que, durant cette semaine bénie le réglage du volume était bien plus progressif, alors que maintenant le volume est très sensible, et le moindre petit déplacement du potar engendre une variation de volume énorme. Et vraiment le potar de volume n'est utilisable que sur 1/8e, au-delà c'est un massacre pour les tympans ! Ca fait quand même une marge de manoeuvre très réduite et un réglage inhumainement minutieux pour pouvoir trouver un volume de jeu idéal.

Enfin soit, je vais tenter le pont diviseur ou le potar de gain, si c'est une option envisageable (moi qui ne voulait pas toucher à ma faceplate, m'enfin pour le coup, avec tout ce surplus de gain en réserve, ce serait dommage de ne pas l'exploiter de la sorte).

Mais ma crainte, c'est quand même de passer à côté d'un dysfonctionnement qui pourrait entrainer une détérioration irréversible du transfo de sortie ou autre.

Ce matin, j'indiquais qu'en mettant par mégarde mon multimètre en position "tension alternative", j'ai lu des tensions aux anodes des tubes, de l'ordre du double de celles mesurées en position" tension continue", soit plus de 300V aux anodes de la 12AX7 et plus de 500V à l'anode de l'EL84. Ma question vous semblera certainement stupide, et relever une fois de plus du B.A. BA de l'électronique, mais est-ce normal de mesurer une tension en alternatif après redressement ?

[vitriol82]

Le potar de gain à 1M ne t'avancera à pas grand chose, il faut absolument baisser le niveau de tension à la grille de B1B ou de l'EL84.

Tu viens de découvrir ce que représente 5W (avant distorsion) avec un poweramp à lampes, pour couiner ça couine, et tu as de la chance de ne pas avoir un cab de 105 dB comme moi, c'est sûr que ça fait saigner les oreilles.

Pour tes mesures en AC, est ce que tu jouais ou envoyais un signal pendant ta mesure? Si c'est le cas c'est normal, c'est une autre façon d'appréhender la théorie, plus de 500Vac au primaire du transfo, rien d'illogique.

Si rien n'est balancé en entrée, là c'est plus inquiétant et il faut se retourner sur la qualité du multimètre dans ce cas.

Il y a encore une modif complémentaire au placement du pont pont diviseur, c'est de mettre un switch pentode/triode, dans le second cas tu seras limité à 2W et tu bénéficieras des 5W avec un cab externe pour des jeux un peu plus poussés.

[Don K]

Donc, en schématisant, pont diviseur et switch pentode/triode, ça donne ça :



J'ai bon pour le switch ?

A vrai dire, j'y pensais déja, et l'idée m'avait aussi été soufflée par Slowhand, mais avant d'avoir ce volume sonore, et je craignais qu'en triode, il ne devienne quasi muet.

Reste à prévoir un jack à coupure sur le HP pour être repris par un cab plus conséquent.

Pour les mesures en AC, je n'envoyais pas de signal, encore qu'il n'est pas impossible que ma pelle n'ait été branchée à ce moment là, mais sans jouer en tous cas. Mais, raisonnons par l'absurde, si la HT n'était pas redressée et filtrée comme il se doit, ça se serait manifesté de façon gênante de toutes façons, non ? Parce que bon, je me dis que c'est peut-être pas la peine de commencer à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, hein.

EDIT : Bon, je viens de jouer pendant une grosse demie heure, en testant toutes mes grattes, et en fait je n'ai eu aucun désagrément, l'ampli à l'air de supporter, les voisins aussi ...Et ma SG qui ne sonnait pas du tout auparavant, sonne maintenant très très bien ! Et avec une autre gratte, en splittant en single coil, j'ai pu pousser le volume jusqu'à 9 heures, voire un chouia plus. Le tone me permet d'adapter aux sonorités caverneuses des semi hollow comme au son plus brillant des solid bodys, bref, c'est génial ! Je suis impatient de faire les dernières mods pour pouvoir ajuster le volume de façon plus confortable (attention, je ne dis pas que je vais me précipiter, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit)!

[oldamp]

salut, en relisant tes posts, effectivement je te conseille fortement de mettre une contre-réaction. en plus de diminuer le gain, elle va un peu linéariser la réponse et retarder l'effet de la disto et protéger d'éventuels accrochages aussi. ça va bouffer un peu de dynamique mais apparemment t'en manque pas ! avec le diviseur de vitiol, tu devrais pouvoir règler pour un niveau qui te convient (ps : si tu manque d'aigues après ça, un petit 47 pF en // sur la 470 K... ). et si dans tes carcasses tu vois un transfo de sortie format 50x60, ça serait un bon upgrade car je pense que le tien est un petit 44x37 (j'ai la flemme de tout remonter les posts...)

[Don K]

Pour la contre réaction, j'ai cherché des pistes (dans le bouquin d'André Cayrol à vrai dire), et j'ai trouvé trois options n'engageant pas trop de modifs.

En 1, une R plaque à plaque entre V1B et V2 (Cayrol préconise R entre 2 et 5M)


En 2, envoyer R8 au secondaire de l'OT


En 3, supprimer C8 et envoyer R9 au primaire de l'OT


J'avoue que ma préférence va à la première solution, bien plus facile à mettre en oeuvre (bin oui ...)

Des avis sur la question ?

[vitriol82]

Arf, un NFB sur un SE c'est peut être pas utile, si on maitrise bien Vg1 de la lampe de puissance.

Le motorboarding, présent à fond, devait venir d'un Vg1 trop grand, donc je te propose d'y aller étape par étape, ce serait dommage de se priver de dynamique qui est le coté sympa de la classe A.

Pour le switch penthode triode c'est bien ça , ainsi que les ponts diviseurs

[Mikka Grytviken]

Une NFB sur une design aussi simple je n'en vois pas vraiment l'intérêt.

Au départ il est vrai que tu avais énormément de gain pour attaquer une simple EL84 sachant q'uen plus tu n'as pas de TS donc un gain en sortie de V1a pour attaquer directement V1b sans rien qui atténue le signal.

La NFB risque de sur-brider ton ampli et tu vas probablement y perdre, car de plus ton dernier message annonce clairement que tu as réglé tes problèmes, non ?

[Don K]

Oui, les problèmes sont réglés, mais :
- j'ai une marge de manoeuvre très réduite pour le réglage du volume. Ce qui signifie aussi que je ne peux plus vraiment utiliser le volume pour jouer sur la distortion. J'ai un réglage, à 9h, sur lequel je peux jouer. Avant, je n'entends pas grand chose, après, c'est trop fort.
- il reste le motorboating (réduit mais toujours présent) quand je mets le volume à fond (sans jouer évidemment), et un hum qui commence à se faire entendre au-delà de 9h.

EDIT : 9h, c'est déja un peu trop, je dirais plutôt entre 8 et 9.

Je vais effectivement commencer par le pont diviseur sur la grille de V2, puis le switch, et j'envisagerais le NFB en dernier recours.

[slowhand73]

Hé, hé, je n'avais pas fait attention. Tu as une capa de découplage sur V1a et V1b. Ça fait beaucoup de gain. Tu aurais peut être intérêt à retirer celle de V1b.
Tu peux aussi lui mettre un switch. Ça te fera deux niveaux de gain comme ça (ça fait parti des choses que j'avais faites sur mon champion 600).
Quand à l'autre, il faut essayer, mais avec une valeur de 1µF, tu dois couper pas mal de basses. Regarde ce tableau, il correspond à ta situation : 12AX7, avec resistance d'anode de 100k et cathode 1,5k :
http://3.bp.blogspot.com/_iQOTeAgvE8o/S ... ypass_.gif

[Don K]

Mouais, je peux essayer déja de déssouder une patte de la capa de découplage de V1B pour voir...

Cela-dit, si j'ai bien tout compris, supprimer une capa de découplage a les mêmes conséquences qu'un NFB, donc perte de dynamique et augmentation de l'impédance de sortie...

[Don K]

Voilà, c'est chose faite ! J'ai viré la capa de découplage sur V1B.

C'est un peu mieux, mais ça sature encore très vite, et beaucoup. J'attends de voir ce que donnera le pont diviseur, mais la boutique d'électronique du coin est fermée le lundi...

J'ai pu pousser, en single coil, au-delà du pot à mi-course, mais là, une oscillation certaine se faite entendre (enfin un effet de tremolo, quoi), jusqu'au motorboating, toujours présent.

Et sur le plan tonal, je le trouve plus "bassy". Le tone au minimum, le son est très très sourd...

[Mikka Grytviken]

Après une analyse complète de ton schéma quelques idées :

Passer R3 à 2k7
Passer éventuellement C2 à 68nF
Passer C3 à 2,2nF
Passer le volume à 250k
Retirer R4
Passer R16 à 100k (max avant la nécessité d'y adjoindre un bright cap en //) si besoin
Passer R6 à 2k7
Laisser les 10µ sur C7
Passer C6 à 22nF
Passer C8 à 50µ (au vu des 220 ohms de R9 c'est largement assez.

Voilà précisément le design que j'aurais personnellement choisi pour cette ampli et j'aurai aussi probablement mis un TS - ça me semble indispensable - avec deux potards un treble et un réglage des basses genre Vox ou Fender Delux Reverb Black face car tel quel tu as beaucoup trop de basses et trop de médium et il faut vraiment calmer tout ça ce que le TS fera.

[oldamp]

Heuuu Mikka tu lui proposes une reconstruction complète ! et encore désouder-ressouder, ses composants vont pas tenir le coup ... il veut juste que ça marche "comme ça" avant de se lancer dans un vrai projet...

et pour la CR, regardez le schema 5F2-A joint plus haut, elle est toute simple : une 22 k qui va de la sortie du transfo à la cathode de V1B justement non découplée, ce que Don a déja fait... aucune des 3 solutions proposées...

[Don K]

Merci beaucoup Mikka pour ces conseils précieux ! J'en prends note, et si je ne fais pas toutes ces modifs sur cet ampli, elle me seront utiles pour mon prochain projet qui commence à prendre forme (merci oldamp, je vois que tu suis ). Je partirai du même schéma, avec des transfos à peine plus puissants, un redressement par EZ80 (ou 81), une gamelle plus conséquente, et un tone stack plus efficace (même si mon single tone me convient). Et peut-être deux entrées (hi et low), une sortie ligne et une prise casque.

Pour l'heure, je venais au rapport, parce que je me suis souvenu d'une autre boutique d'électronique à l'autre bout de la ville, et moins bien achalandée, m'enfin, j'espérais quand même bien y trouver une R de 470k et un switch on/on, et au moins elle est ouverte le lundi !

Du coup, j'ai mis en oeuvre les deux mods prévues : pont diviseur sur la grille de V2 et switch pentode/triode, verdict :

C'EST GENIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL !!!

Quelques bémols quand même, ça commence à cruncher encore un poil trop tôt à mon goût, et à fort volume, la disto est grasse et un peu "muddy". En gros, j'ai encore un peu trop de gain. Et ça "oscille" (enfin ce qui ressemble à un effet trémolo, je ne sais pas comment on dit...) encore un peu à fort volume, et je retrouve le motorboating uniquement quand j'envoie un signal fort. En même temps, j'ai testé à un niveau sonore que je ne compte pas utiliser en appartement, sauf si tous les autres locataires de l'immeuble partent en vacances en même temps.
A l'occasion, je vais quand même voir à remplacer les C et R de découplage, si ça peut arranger les choses...

Pour le reste, entre le pont diviseur et le switch, j'ai de quoi m'éclater avec un registre plutôt varié ! Entre ça et le tone devenu efficace, cet ampli a énormément gagné à être débugué. Il y a deux semaines, je le trouvais simpliste mais plaisant à jouer, aujourd'hui, il a dépassé toutes mes espérances !

[vitriol82]

Tu mets 1M au lieu de la 470k , ça augmentera le pont diviseur

[slowhand73]

Et la capa de découplage de 10µF tu la remplace par celle de 1µF. Ça devrait t'enlever des basses (regarde le lien de mon post précédent).

En tout cas, ce sont bonnes nouvelles.

Quand au motorboating, je ne sais toujours pas ce que c'est

[oldamp]

faut pas compter sortir 5 W "clean" avec ton EL84 ! sur mon "peau d'autruche", je sors 2,5 W sans disto et après elle monte très vite ! et à fond c'est normal les bruits/problemes que tu rencontres. entre ton alim qui peut etre ne peut pas suivre et la disto de blocking, il y a des causes multiples à très fort niveau. limite-toi au niveau maxi où le son reste correct. je me suis lancé dans un Princeton AA1164... surtout parce que j'ai trouvé le chassis complet là :
(http://cgi.ebay.fr/Fender-Princeton-Rev ... 336840dd22 )
y a plus qu'a "peupler" le board. les modifs que j'ai prévues :
- un switch 1muF / 25 muF sur la 1ere cathode
- un FET en cathodyne pour attaquer le Tone Stack
- essayer d'autres valeurs dans le TS
- un autre FET cathodyne en sortie de vibrato pour attaquer le bias en basse impédance,
- un potard de bias juste avant le potard "intensity" de vibrato
- un potard ajustable dans la ligne de CR
- peut etre me passer de la GZ34 pour un redressement SI...

j'avais pensé modifier la reverb en utilisant juste une ECL86/82 et gagner ainsi une demi 12AX7 pour faire un déphaseur classique de Schmitt ( avec une 12AT7) au lieu du cathodyne. mais j'ai eu la flemme.... peut etre par la suite... car le dephaseur cathodyne n'est pas très performant (gain, symétrie...)

[vitriol82]

Oui mais là c'est un autre projet, sympathique somme toute

[Don K]

Chouette projet, oldamp !


Sinon, moi qui me pensais au bout de mes peines, je reviens dépité... ...
Hier soir, en postant, je venais de tester le switch "en l'air", et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais évidemment, ça ne pouvait pas durer .

J'ai entrepris de monter proprement le switch, et me suis couché (sans tester, par égard pour les voisins) heureux et apaisé.
Après avoir vaqué à mes occupations professionnelles, j'ai enfin pu tester ce nouveau montage, et là, stupeur : ça grésille à mort sitôt que je joue une note !!!!

En terme de débuggage :

- j'ai testé les continuités sur le switch dans les deux positions : RAS
- j'ai tenté d'isoler les câbles du switch des câbles HT se trouvant à proximité : pas de changement.
- dans l'hypothèse d'une défaillance matériel du switch lui-même, j'ai recablé en pentode : pas de changement.
- j'ai testé avec une EL84 de rechange (usée toutefois) : pas de changement.

Le grésillement persiste, rien n'y fait.

J'ai une piste, pas forcément valable, m'enfin, autrement je sèche : en faisant le montage du switch, un des deux câbles dénudé (B+2 ou primaire du transfo, je ne sais plus) a touché le chassis, et un petit grésillement s'est fait entendre, ce qui m'a surpris, puisque la prise était débranchée, et les condos de filtrage vidés.

Je suis à bout de nerfs, je pense que quelqu'un m'a jeté un sort. Tout amateur que je sois, c'est quand même pas humainement et statistiquement possible d'enchaîner autant de bugs .

[vitriol82]

Ben en effet tu les accumules, alors procédons par ordre
- As tu vérifié tes tensions?

Euh j'y pense vérifies le HP aussi

[Don K]

Oui, je les accumule. Je crois que j'ai gagné mes galons de Pierre Richard...

Alors, les tensions sont OK. Le filtre RC sur la HT a fait chuter B+3 à 248V (au lieu de 250). Autrement les tensions correspondent encore aux mesures figurant sur le schéma.

Ceci-dit...euh...je n'ai plus de grésillements, c'est à n'y rien comprendre !

Je vais remonter le switch pour voir...

EDIT : je ferais ça demain, quand j'aurais les yeux en face des trous. J'ai peur de tout foirer à nouveau...

Et au fait, serait-il possible que des copeaux d'alu sur le cone du HP aient pu générer ça ?