Fabriquer son ampli à lampes avec un poste de radio.

Mikka Grytviken · Message par **Mikka Grytviken** » mar. 28 juin 2011 21:48

Je ne pense pas par contre il se peut qu'une soudure sèche ou un jack deffectueux ...

Don K · Message par **Don K** » mer. 29 juin 2011 07:43

Salut,

j'ai testé avec un autre jack, j'y avais pensé

Bon, alors, j'ai remonté le switch, et retour à la case grésillements. Si ça se trouve, cette mod n'est pas du tout en cause. Mais sur la piste d'une soudure sèche, vous iriez voir par où ?

Info complémentaire, quand le grésillement s'installe durablement, il est accompagné d'un léger larsen...

Une petite photo de l'instal, un peu floue et sombre, au cas où...

vitriol82 · Message par **vitriol82** » mer. 29 juin 2011 09:20

C'est le petit switch entre les gros?

Ce n'est pas du tout fait pour du 300Vdc, à mon avis les contacts ont charbonnés, ce qui provoque les grésillements:

Je vais étayer mon point de vue:

Vas à la page 23 de ce datasheet
http://www.apem.fr/files/apem/apem_lite ... at-FRA.pdf

Pour un 2A/250Vac tu coupes certes 4A mais sous 30Vdc max et seulement sous contacts argent.
Dans la technologie des switchs, il faut des contacts à rupture brusques (appelés contacts à couteaux) pour couper du continu, c'est gros et difficile à trouver. Il te faut un gros toogle switch d'une dizaine d'ampères sous 250Vac pour limiter l'arc à l'ouverture et un minimum de surface de contact.

Pour te donner une idée, j'utilise ça comme inter de stand-by, et encore, moi je coupe de l'alternatif http://www.banzaimusic.com/Heavy-Duty-DPDT-Toggle.html mais ceux ci ploppent pas du tout.

En parlant d'implantation entre le switch général et le stand by, pas génial, c'est le genre de switch qu'on met derrière.

Message par **oldamp** » mer. 29 juin 2011 14:55

pour les switches standby (SPST), j'utilise les bons vieux Carling (dispo chez TT à 3.05 €). ils tiennent depuis les années 60 sur les fender... en plus ils sont de dimensions relativements réduites... et l'autre pour triode/pentode, tu pourrais prendre le SPDT (3.95€)... et zut! encore 10€ de port

j'ai quelques UOS (Used Old Stock

) dans les tiroirs que je préfère largement aux actuels "china" même si c'est marqué 16A 250V...

SWITCHES.jpg

ps : mon cablage avance... reste le plus chi..t : les potards... et l'alim aussi, j'ai remplacé la 1ere cellule RC par une self que j'avais sous la main alors faudra un peu ajuster les autres R pour avoir des tensions dans les clous...

princeton_b.jpg

Don K · Message par **Don K** » mer. 29 juin 2011 18:15

Pour l'implantation, j'ai pensé à le mettre à côté du standby, pour ne pas oublier de couper la HT avant de switcher. J'ai pensé à le mettre à l'arrière, mais ça m'obligeait à démonter/remonter le panneau arrière à chaque fois, parce que le chassis est quand même enfoncé de quelques centimètres derrière le panneau.

Maintenant, j'ai bien compris l'importance de choisir un switch mieux adapté, et je vais le changer. J'ai trouvé ça sur Eb** :

Pas trouvé de SPDT, mais je n'utiliserais qu'un côté.

je a écrit :Cependant, ce foutu grésillement était toujours présent après avoir démonté le switch, et recâblé en pentode. Quelque chose me dit que le switch n'est pas seul en cause...

Et là, j'ai refait des essais, le grésillement apparait essentiellement dans les graves ; des fois, j'ai l'impression qu'il a disparu, et un coup sur la Mi grave, et ça repart !

J'ai refait les soudures de R10 sur la grille écran de l'EL84 et de la cosse 7 (anode), sans succès.

Au temps pour moi, j'ai REcâblé en pentode, et exit les grésillements. Tout porte à croire que ça vient uniquement du switch. J'en ai commandé deux de celui ci-dessus (le deuxième pour mon projet en gestation) à 7 euros port compris en provenance d'Angleterre. En attendant je peux profiter de l'ampli câblé uniquement en pentode, c'est déja bien, même si j'envisage le pont diviseur par 3 sur la grille de commande de l'EL84 (ou le NFB façon 5F2A ; si je suis motivé, je testerais alternativement les deux).

Reste le problème du trou dans la faceplate...c'est vraiment déconseillé de mettre le switch pentode/triode entre le power et le standby ? Parce que maintenant que j'y ai fait un trou, autant que ça serve à quelque chose...

PS: oldamp, je te jalouse d'avancer aussi vite sur tes projets ! Ca fait combien de temps que j'y suis moi : 2 mois sur un SE à deux tubes ? Et c'est toujours pas fini !

Message par **oldamp** » mer. 29 juin 2011 18:18

ceux que tu as commandé sont ENORMES ! du genre de ceux marqué "chinois" sur ma photo. j'ai dû renoncer à les mettre dans mon chassis de fender car ça dépasse trop en arriere et ça touchait presque les supports de lampes. vraiment, les Carling sont parfait ! Essaie de bien penser tes listes de composants en prenant un peu "large" (moi je prends systematiquement par 4 si c'est moins de 1€... et un de + jusqu'à 2€...). bon, n'empèche que j'ai oublié de mettre le transfo de reverb pour mon Princeton.... et pour alléger la facture, une R xicon metal 1/2w super performante c'est 0.10€ alors qu'une carbon comp bruyante c'est 0.30.... idem pour les condos, panache les mallory à 0.70 avec les xicon à 0.30 ou meme les "tubular polyester" ... et en chimique, évite les double : deux 22muF/450V coutent moitié moins qu'un 2x15muF/450V ! et prends au moins 5 couleurs de cable différentes ! bon, ça va faire 15€, mais l'investissement en vaut la peine...

Don K · Message par **Don K** » mer. 29 juin 2011 18:37

Oui, ils sont gros, mais pour commander les carling, j'aurais attendu de passer une commande plus grosse pour amortir les frais d'envoi, et je n'ai pas trop la tête à réfléchir à ça, je suis omnubilé par ce bug ! En tous cas, merci pour tes conseils de bon sens, que je ne manquerais pas d'appliquer.

Mais, je reviens aussi parce que j'ai parlé trop vite ! Moi qui pensais pouvoir profiter de mon ampli câblé en pentode, je me suis mis le doigt dans l'oeil ! Il a suffi que j'y branche la Gretsch et que je plaque un barré sur la Mi grave pour que ce foutu grésillement refasse surface !!! Vraiment, cet ampli me souffle le chaud et le froid, y a de quoi devenir dingue

!

Message par **oldamp** » mer. 29 juin 2011 21:50

t'aurais pas un pb dans le HP ? comme si la bobine avait surchauffé et que maintenant elle frotte dans l'entrefer de l'aimant ? ou bien, comme ton cab est ouvert, et que tu avais trop de basses, et si t'as poussé comme un bourrin, la membrane s'est déplacée hors limite et ça a cogné au fond de l'aimant --> déformation du bobinage et frottement...
si tu peux, essaie un autre HP.

vitriol82 · Message par **vitriol82** » mer. 29 juin 2011 21:59

Je n'y crois pas de trop, mais j'avais posé la même question un peu au dessus, mais je suspecterais une des 2 lampes avec de la microphonie, surtout dans les fréquences basses, faudrait un test avec un cab externe.

Don K · Message par **Don K** » mer. 29 juin 2011 22:43

Merci pour vos réponses, mais je n'ai pas d'autre HP en 4 ohms, et encore moins de cab externe...

Mais j'ai une question, quand même

! Est-ce que ça peut être dû à la qualité de la soudure entre les deux bouts de câbles qui vont de R10 (R grille écran de l'EL84) à l'alim B+2 ? Ou même à la longueur du câble, que j'ai conservé dans l'attente du nouveau switch, ce qui fait que je me retrouve avec un câble dix fois trop long ? Parce que les grésillements sont certes revenus, mais apparemment atténués depuis que j'ai viré le switch et soudé les deux bouts de câble. Mais ils se manifestent toujours presque exclusivement dans les fréquences très basses. Si bien qu'avec la SG, je pensais qu'ils étaient partis, mais en claquant un Mi avec la semi hollow, rebelote !

EDIT : bien sûr, mon avis ne vaut pas celui des experts que vous êtes, mais je ne crois pas trop à la microphonie, parce que les grésillements persistent des fois bien après la fin du signal audible. Tout-à l'heure, ils se sont même fait entendre au moment de mettre en standby, plusieurs secondes après avoir arrêté de jouer. En gros, en mettant le standby, l'ampli a crachoté.

EDIT 2 : je peux quand même tenter en me branchant sur un HP de 8 ohms. Je crois que c'est moins risqué si le HP a une impédance supérieure à celle du transfo de sortie, non ?

vitriol82 · Message par **vitriol82** » mer. 29 juin 2011 22:56

Rhaaa prise de tête ton histoire!
Je pense qu'on grille des étapes, mais un pont diviseur de 3, ou sinon plus radical, mets un support octal et une 6V6

Au pire je peux te les envoyer.

Passer le primaire à 10k en mettant un HP de 8 Ohm, ça va trop perturber le point de fonctionnement de la classe A , à moins de coller une résistance d'une dizaine d' Ohm en // avec le HP, juste pour le temps des essais, je dois avoir des 5W au cas où.

Dernier recours, si t'es dans le sud ouest, viens faire un tour dans le Tarn et Garonne, on regardera ça ensemble

Message par **oldamp** » jeu. 30 juin 2011 07:50

ben non, il est a Strasbourg je crois ! alors je sais pas si mettre des knacks dans le cassoulet ça va le faire ?

si le grésillement se fait entendre sans la guitare, ça ne vient pas du HP alors. un grésillement de HP nécéssite qu'on lui envoie de la puissance...

Don K · Message par **Don K** » jeu. 30 juin 2011 08:58

Exact, je suis à Strasbourg

. Dans un département qui, à l'exception des territoires d'Outre mer, doit être le plus éloigné possible du Tarn et Garonne ! Mais merci pour la proposition quand même !

Flocon · Message par **Flocon** » jeu. 30 juin 2011 11:52

pour mon retour après une absence, a propos des switches, en plus des Carling US (désormais fabriqués au Mexique), tu peux aussi te renseigner sur ceux de la marque Française APR.

vitriol82 · Message par **vitriol82** » jeu. 30 juin 2011 12:42

Euh Flocon, pas sûr qu'APR soit encore vivant et/ou français.

Le lien que j'ai donné au dessus est de la marque française APEM, si je détiens autant d'infos, c'est qu'ils sont assemblés dans le village, donc j'ai percé la petite vie secrète des switchs et je vous en fait part.

Et tout en y réfléchissant, je crois qu'APR est l'ancienne marque commerciale d'APEM, mais pas sûr, à l'occaze je poserais la question.

Flocon · Message par **Flocon** » jeu. 30 juin 2011 14:16

vitriol82 a écrit :Euh Flocon, pas sûr qu'APR soit encore vivant et/ou français.

Le lien que j'ai donné au dessus est de la marque française APEM, si je détiens autant d'infos, c'est qu'ils sont assemblés dans le village, donc j'ai percé la petite vie secrète des switchs et je vous en fait part.

Et tout en y réfléchissant, je crois qu'APR est l'ancienne marque commerciale d'APEM, mais pas sûr, à l'occaze je poserais la question.

C'est fort possible vu que de mon côté, j'utilise des vieux stocks.

Par contre, Bulgin, ancienne marque anglaise existe toujours également.

Don K · Message par **Don K** » jeu. 30 juin 2011 14:32

Bonne nouvelle (même si j'ai peur qu'en me réjouissant trop vite, une autre tuile me tombe sur le coin de la gueule) : j'ai fait le pont diviseur en 3 avec une R de 1M, et les grésillements ont disparu ! En plus, j'ai une marge bien plus grande pour profiter des sons clairs en pentode. En revanche, j'ai perdu un peu de brillance, mais si je relis les messages précédents, il me semble qu'oldamp m'avait donné un truc pour retrouver des aigus.

Je me demande quand même si je ne vais pas tester le pont diviseur avec une R de 680 ou 820k, parce que je l'ai quand même sacrément bridé, pour le coup...

Message par **oldamp** » jeu. 30 juin 2011 17:06

pour redonner du "brillant" tu peux mettre un petit 47 pF en parallele sur la resistance en série (pas celle qui va à la masse ! ! ). et tu essaie si avec 22 ou 10 c'est meilleur (ben oui, je sais que t'as tout un stock de condo mica dans tes tiroirs

).
moi j'en ai trouvé des gratos ce matin dans la rue (manifestement une TV Philips !) :

recup TV 2.jpg

recup TV 1.jpg

plein de "mustard" miam ! à tester si encore bons...

Don K · Message par **Don K** » jeu. 30 juin 2011 17:41

Wouah ! t'as plein de choses à cannibaliser là dedans !

En fait, après une petite session sans bugs (quel plaisir quand ça fonctionne...), il s'avère que j'ai surtout trop de basses. Enfin, disons que par rapport au pont diviseur de rapport 2, tout le registre s'est déplacé vers les fréquences basses.

Est-ce que le 47 pF en // va juste relever les aigus, ou bien bloquer les basses également ? Sinon, je tenterais bien une modif simple visant à atténuer les basses.

D'ailleurs, la 2.7k en série sur la grille de V1B servait à calmer les aigus, est-ce qu'il ne suffirait pas de la retirer pour en retrouver ?

En même temps, je cherche plutôt à calmer les basses...

Message par **oldamp** » jeu. 30 juin 2011 17:57

Don K a écrit : Est-ce que le 47 pF en // va juste relever les aigus, ou bien bloquer les basses également ? Sinon, je tenterais bien une modif simple visant à atténuer les basses.

oui, c'est un condo de "brillance"... à ajuster selon ton gout donc !

Don K a écrit :D'ailleurs, la 2.7k en série sur la grille de V1B servait à calmer les aigus, est-ce qu'il ne suffirait pas de la retirer pour en retrouver ?

non, cette 2.7 k agit plus vers les ultrasons pour éviter des oscillations inaudibles mais très génantes...

pour "calmer tes basses", les solutions sont : diminuer la valeur des condos de liaison, diminuer les condos de découplage de cathode (en fait il ne t'en reste plus qu'un, que tu peux passer à 1 muF pour voir...).
et la CR, t'as essayé?

Don K · Message par **Don K** » jeu. 30 juin 2011 18:05

Merci oldamp.

Non, je n'ai pas testé la CR...presque par superstition !
Bin oui, comme le pont diviseur a fait disparaître les grésillements pour un résultat relativement concluant, je n'ai pas osé faire d'autres modifs...

vitriol82 · Message par **vitriol82** » jeu. 30 juin 2011 23:40

Cool!

En effet ensuite il faut expérimenter afin de trouver la bonne valeur, généralement je place un potar de 1M je règle pour la valeur qui me donne satisfaction, je dessoude et je mesure afin de mettre des résistances fixes.

La formule du cap bright en // proposée par oldamp est la plus simple et bien souvent la plus efficace.

Ensuite pour la NFB, tu peux toujours expérimenter et juger de son effet, une perte de dynamique sera incontournable, car tu seras en gain variable dans le préamp, tout comme l'effet d'un compresseur, une homogénéité de l'amplitude du signal à partir d'un certain niveau.

Ensuite il faut voir si la commutation pentode/triode est utile, et que le trou en façade pourrait être remplacé par une NFB débrayable.

En tout état de cause, on va dans le bon sens mais faut se laisser le temps de valider une modif avant d'en entamer une autre.

urbanbody · Message par **urbanbody** » ven. 1 juil. 2011 09:11

salut à tous et felicitations pour tout ce boulot
serait il possible de brancher un casque et dans ce cas supprimer les transfos de sorties?
merci
jeanmi

vitriol82 · Message par **vitriol82** » ven. 1 juil. 2011 09:20

Balancer le 300Vdc du primaire du transfo de sortie sur un casque, tu risques d'avoir les oreilles qui chauffent

On dit bien que le son d'un ampli à lampes est chaud, là ça se vérifie

Pour faire simple:

S'il te faut une écoute au casque en coupant la puissance il te faut:

- Balancer la puissance sur une charge fictive
- Récupérer le signal de sortie et entrer dans un simuHp (modéliser par filtres la bande passante d'un HP guitare)
=> et là tu peux écouter au casque dans des conditions réalistes, sinon ça va vitre faire essaims d'abeilles.

urbanbody · Message par **urbanbody** » ven. 1 juil. 2011 09:27

vitriol82 a écrit :Balancer le 300Vdc du primaire du transfo de sortie sur un casque, tu risques d'avoir les oreilles qui chauffent

On dit bien que le son d'un ampli à lampes est chaud, là ça se vérifie

Pour faire simple:

S'il te faut une écoute au casque en coupant la puissance il te faut:

- Balancer la puissance sur une charge fictive
- Récupérer le signal de sortie et entrer dans un simuHp (modéliser par filtres la bande passante d'un HP guitare)
=> et là tu peux écouter au casque dans des conditions réalistes, sinon ça va vitre faire essaims d'abeilles.

je me suis mal exprimé desolé j aurais du dire en REMPLAçANT le transfo de sortie

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