Fabriquer son ampli à lampes avec un poste de radio.

[vitriol82]

Ma réponse reste la même.

[urbanbody]

Ma réponse reste la même.

oui mais j ais pas pris de jus dans les tympans!!

sinon je vois que t és calé en la matiere disons que j abandonne le modele que je devais prendre qui est incomplet (pas de transfo de sortie) et que je trouve un complet
la sortie hp est je pense trop importante pour y brancher un casque quel serait d apres toi la modif a faire?

un diviseur de tension resistif ferait l affaire
mais va me falloir calculer ça au plus pres

[Don K]

Salut,

toi ki a la ir calé, j'ai juste une question par rapport à la CR débrayable, avant de faire une bévue. Un mini switch SPST conviendrait, au vu de la faible tension le traversant ? Ou pas ?...



Désolé d'interférer dans le topic sur les prises casques !

[urbanbody]

Salut,

toi qui a l'air calé, !

salut
non pas du tout je suis plutot un noob en la matiere desolé

[Don K]

Oups, je crois qu'il y a méprise...ma question s'adressait à Grincheux. Ouïe ! Non ! Pas taper, pas taper !...

[urbanbody]

Oups, je crois qu'il y a méprise...ma question s'adressait à Grincheux. Ouïe ! Non ! Pas taper, pas taper !...

no problemo!!

[vitriol82]

Alors: la devise du grincheux est : " Toi t'as le cul qui sent la savate"
Pour répondre à ta question : NON! si tu modifies l'impédance de sortie (celle du HP ramenée au casque) tu vas irrémédiablement modifier celle du primaire de l'OT, ce qui est nuisible à l'étage de puissance.
Un transformateur de sortie à un primaire qui reflète l'impédance de sortie par un facteur K, si selui ci fait 4k/4 Ohm le rapport K est de 1000, si tu mets un casque de 600 Ohm d'impédance, tu obtiens 600k au primaire et là bonjour les dégats.
pour être honnête avec toi, si c'est pour jouer au casque, oublies les lampes, ce n'est pas conçu pour et autant utiliser un POD qui a toutes les fonctions requises et ça te coutera bien moins cher et tu obtiendras tous les effets que tu veux.

Tu ne peux pas te passer d'un transfo de sortie, hormis le fait d'utiliser un montage OTL, qui est encore plus onéreux.

à Don K:

Petit calcul
1- t'es en alternatif, donc ok de ce coté là
2- 4W sous 4 Ohm =1A donc là ça va aussi
3- Uhp = 4 x 1 = 4Vac donc ça va aussi

=> pas de soucis pour un mini switch

[Don K]

Merci pour la démonstration, maître vénéré

Et désolé pour ce malencontreux sobriquet qui n'était qu'affectueux. Et qui soit dit en passant, serait complètement usurpé, tant tu t'es posé en modèle de patience et de pédagogie ! Fais gaffe quand même, t'as une réputation à tenir !

[urbanbody]

[vitriol82]

Par contre il faut préciser que tu ne couperas pas 1A avec le switch, ce courant est celui qui passe dans le HP pour permettre de calculer la tension au secondaire de l'OT

Ton switch commutera 4V/(22k+1k5) = 4/23500= 170µA, => tu n'as pas de bile à te faire pour la pérennité du switch.

En effet j'ai une réputation à tenir, mais comme je t'avais promis d'aller jusqu'au débeuggage total, je m'en tiens à ma parole et ensuite je vous quitterai définitivement, en total respect à la remarque qui m'avait été faite, ça évitera les doublons et je ne peux décemment pas gérer techniquement les questions sur 2 forums.

[oldamp]

Par contre il faut préciser que tu ne couperas pas 1A avec le switch, ce courant est celui qui passe dans le HP pour permettre de calculer la tension au secondaire de l'OT

Ton switch commutera 4V/(22k+1k5) = 4/23500= 170µA, => tu n'as pas de bile à te faire pour la pérennité du switch.

En effet j'ai une réputation à tenir, mais comme je t'avais promis d'aller jusqu'au débeuggage total, je m'en tiens à ma parole et ensuite je vous quitterai définitivement, en total respect à la remarque qui m'avait été faite, ça évitera les doublons et je ne peux décemment pas gérer techniquement les questions sur 2 forums.

j'allais le dire . un petit APEM sera parfait là !.
tu peux même mettre le modéle ON-OFF-ON ref : 5639AB, avec deux valeurs de CR différentes !

[Don K]

Des nouvelles de la contre réaction !

J'ai installé le bazar avec un switch, donc. Au niveau du volume sonore, pas de différence perceptible...Sur le plan de la dynamique, bin...j'ai l'impression d'avoir un jeu plus "propre", mieux défini, mais là encore, la différence n'est pas flagrante. Il faut dire que je n'ai pas poussé le volume trop haut, heure "avancée" oblige, ceci expliquant peut-être cela...

Juste une question : pour le switch pentode/triode, je sais que si on tient à ses lampes, il vaut mieux éviter de switcher avec la HT ouverte, mais pour la CR, ça craint pas de switcher sans mettre en standby, si ?

Demain, je fais des essais en poussant un peu plus le volume, et je teste d'autres valeurs pour la R du pont diviseur.

Ah, et autre chose : j'ai fait des emplettes de capas et de résistances de valeurs diverses et variées, mais on m'a filé sans que je ne vérifie sur le coup, une capa de 68 nF au polyester, non polarisée, pour découpler la cathode de V1A (soit pour remplacer C2).

- Ca craint de mettre une capa non polarisée en découplage ?

- Et enfin, si je la retire tout simplement, ça va pas me calmer les basses ?

[oldamp]

Ah, et autre chose : j'ai fait des emplettes de capas et de résistances de valeurs diverses et variées, mais on m'a filé sans que je ne vérifie sur le coup, une capa de 68 nF au polyester, non polarisée, pour découpler la cathode de V1A (soit pour remplacer C2).

- Ca craint de mettre une capa non polarisée en découplage ?

- Et enfin, si je la retire tout simplement, ça va pas me calmer les basses ?

en dessous de 1 muF, mieux vaut du polyester que du chimique. et même que si t'as plein de sous faudrait toujours mettre autre chose que du chimique sauf en filtrage HT... ça m'arrive, et si tu regarde bien mon chassis de princeton ça se voit, je mets un 1 muF 50V MKP en // avec le 25 muF chimique. le petit rectangle bleu sur la photo....

princeton_ba.jpg

et les fils blanc/vert c'est vers le switch 25 muF/1 muF pour la cathode V1a...

et sinon entre 68 nF et rien, ça va pas faire grosse différence pour les basses. parce qu'en fait c'était 0,68 muF soit 680 nf que t'aurais dû mettre ! si c'est bien du découplage de cathode dont on parle...

[vitriol82]

Alors non un non-polarisé ira très bien, c'est parce que les valeurs sont généralement élevées qu'on utilise des électrolytiques, rien nous empêcherait d'utiliser des 22µ MKT ou teflon, sauf le prix

Il faut arriver à un certain seuil de signal pour que la NFB soit active, peut être n'étais tu pas assez haut en volume.

Bon va falloir que tu joues sur 2 tableaux, en effet si tu retires la capa de découplage de cathode sur une triode, ça va influer de façon conséquente sur le gain de celle ci, donc faudra retoucher au pont diviseur, mais essayes plutôt de tester une valeur de cap bright, sans oublier que lorsqu'on touche un paramètre de l'architecture, ça va en modifier d'autres

Qui va piano va lontano, ma sano.

[oldamp]

Alors non un non-polarisé ira très bien, c'est parce que les valeurs sont généralement élevées qu'on utilise des électrolytiques, rien nous empêcherait d'utiliser des 22µ MKT ou teflon, sauf le prix

entre 22h et 22h30 on est d'accord

[Don K]

et sinon entre 68 nF et rien, ça va pas faire grosse différence pour les basses. parce qu'en fait c'était 0,68 muF soit 680 nf que t'aurais dû mettre ! si c'est bien du découplage de cathode dont on parle...

...oui...c'est bien ça !

et les fils blanc/vert c'est vers le switch 25 muF/1 muF pour la cathode V1a...

Ouais, j'ai vu ce Boost/voice switch dans le bouquin de Dave Hunter, ça me tente bien de tenter...

(...)mais essayes plutôt de tester une valeur de cap bright, sans oublier que lorsqu'on touche un paramètre de l'architecture, ça va en modifier d'autres

Oui, ce sera plus sage, pour commencer...

[jipjip]

et les fils blanc/vert c'est vers le switch 25 muF/1 muF pour la cathode V1a...

Ouais, j'ai vu ce Boost/voice switch dans le bouquin de Dave Hunter, ça me tente bien de tenter...
(...)mais essayes plutôt de tester une valeur de cap bright, sans oublier que lorsqu'on touche un paramètre de l'architecture, ça va en modifier d'autres

eh oui...dans quelque pages on va devoir mettre des capas sur les r anodes, pour re stabiliser le tout
dans tout les cas je vous dis bravo à tous , car ce topic est super intéressant, qui démontre bien qu' un ampli à tube " simple" comme celui çi, peu vite devenir un gros casse tete..ne serait ce que par un cablage, qui fera la différence..
sans compter les interventions de l' amis vitriol, avec sa connaissances parfaite des transfos, entre autre..
faudrait mettre ce sujet en tete de page, mr les modos! cela releverait un peu le niveau des cours d' electro actuellement proposés par l' académie nationale, par rapport à ceux que l' on avait dans les année 80...

[Don K]

eh oui...dans quelque pages on va devoir mettre des capas sur les r anodes, pour re stabiliser le tout

Oui, non, je vais réfréner mes ardeurs. En même temps, ce premier ampli est un peu un laboratoire, où j'expérimente, souvent malgré moi bugs et mods divers et variés...Comme ça, pour le suivant, je tatonerai moins.
Et j'en profite aussi pour remercier les intervenants qui partagent leur précieux savoir, eux sans qui je n'aurais toujours pas de son à l'heure qu'il est !

Sinon, je reviens d'une après-midi d'expérimentation qui a fini par me faire perdre mon latin, du moins toute capacité de jugement (parce que le latin, je ne l'ai jamais trouvé) !

D'abord, sur les valeurs de R pour le pont diviseur. J'ai testé gentiment avec 820k (contre 1M à l'heure actuelle) : essai non concluant ! D'abord, ça sature bien trop vite, ensuite, je me suis chopé un bon larsen des familles, impossible à faire disparaitre. C'est vrai que j'étais à moins d'un mètre de la gamelle, mais je m'en éloigne rarement plus, et j'avais jamais chopé un larsen comme ça ! Du coup, je laisse la R de 1M, de toutes façons, pour jouer en appartement, ça va très bien. Sur le principe, c'est frustrant de se dire qu'on peut jouer sans problème avec le volume à fond, et qu'on ne peut pas pousser un peu plus (pour tester la résistance des voisins). D'un autre côté, en augmentant le volume, j'augmente la distorsion et les basses, et le niveau de saturation que j'obtiens à fond, dans la configuration actuelle me suffit amplement. A ce propos, pour profiter plus longtemps des sons clairs à un volume plus élevé, est-ce qu'un HP plus conséquent pourrait aider (genre un 10", ou deux 8") ?

Ensuite, sur la bright cap. Là, j'ai commencé avec la valeur la plus élevée (47pF). Effectivement, c'est efficace !!! Mais bien trop ! En plus, ça s'accompagne d'une augmentation du hum résiduel, qui n'est pas des plus agréables...
Du coup, je suis passé directement à 10pF, mais là encore, c'est trop aigu. Pour finir, j'ai laissé dans la configuration du départ, c'est encore ce qui me convient le mieux. Je tenterais bien quand même avec des valeurs comprises entre 1 et 5 pF, pour voir. Parce que, après toutes ces modifs, les basses ne me gènent plus tant que ça, mais j'aimerais bien gagner un peu de brillance dans les aigus...

Enfin, la CR reste très subtile. Effectivement, volume poussé à fond, la CR retarde un chouia la distorsion, et le son paraît un peu moins confus. Finalement, j'aime autant avec et sans boucle de CR, et le switch est une excellente idée, pour pouvoir adapter à son jeu et à la sonorité désirée ! Et je ne dis pas ça dans l'unique but de ménager les uns ou les autres

J'attends avec impatience le switch pentode/triode, pour apporter la touche finale, sans oublier les derniers essais de bright cap avec des valeurs plus faibles.

[oldamp]

Allez ! je vais te faire économiser l'achat d'une capa de 1 pF : tu soudes 5 cm de fil de cablage (le jaune que tu aimes tant est un peu gros, il faudrait un isolant plus mince!) de chaque coté de la résistance et tu les torsades ensemble bien serré...
c'est étonnant que cette capa de bright t'apporte du hum.... ou elle s'approche trop des cables de filament ?

[Don K]

Je ne pense pas que la bright cap génère du hum, mais plutôt que le hum est plus audible dans les aigus. D'ailleurs, quand le potar de tone est à zéro, je n'entends pas le hum, qui devient de plus en plus perceptible (bien que léger, hein) en suivant la course du potar.

Pour le truc des câbles torsadés, je me donne jusqu'à lundi pour comprendre, sinon, bin tant pis, je casserai la tirelire !

[Mikka Grytviken]

Tu confonds hum et souffle.



Pour moi tu tournes autour du pot et tu ne t'en sortiras pas car dès le début ton design global est mauvais.

Je t'ai déjà fourni les éléments nécessaires pour résoudre à coup sur tous tes soucis, un bon design, les bonnes valeurs des composants et un bon layout et tout rentrera dans l'ordre, vu tout le temps passé et toutes les commandes complémentaires déjà dépensées, tu aurais fini depuis longtemps.

[Don K]

Tu confonds hum et souffle.

C'est fort probable...

Je t'ai déjà fourni les éléments nécessaires pour résoudre à coup sur tous tes soucis, un bon design, les bonnes valeurs des composants et un bon layout et tout rentrera dans l'ordre, vu tout le temps passé et toutes les commandes complémentaires déjà dépensées, tu aurais fini depuis longtemps.

Oui, j'ai bien pris note de tes indications, et, comme je le disais au-dessus, j'en prendrais compte pour mon prochain projet. Parce que je suis plutôt satisfait du premier, si l'on excepte le manque de brillance à fort volume (sur lequel je ne me suis pas penché ce week-end, je l'avoue).

Ci-dessous une ébauche du prochain projet (tu reconnaitras certainement les valeurs de C et de R utilisées).
Pour le tone stack, je me dois de rendre hommage au concepteur du GH5, cher à vitriol82, en avouant avoir repris le TS adapté de l'AC30, et le principe gain + master volume.

Pour le reste, je dois bosser encore sur le filtrage de l'alim, puisque je passe à du tout-lampe, avec redressement par EZ80. Et éventuellement sur une sortie ligne...



La forme et la couleur du combo sont déja dessinés, tout comme le logo. Pour le nom, encore une métaphore animalière sous forme d'hommage à un standard du blues ayant franchi l'atlantique dans les sixties. Le layout est en cours, mais j'ai bien compris la leçon du premier, les fils de la HT resteront sagement dans leur coin et ne cotoieront aucune composante du signal. Mais là, c'est déja tout autre chose que ce pourquoi le topic a été créé (Fabriquer son ampli à lampes avec un poste de radio). J'ouvrirai peut-être une autre discussion, à moins de m'insérer dans celle dédiée à la fabrication d'un ampli à lampes.

[chamaloww]

T'es sur que ton Hp est assez résistant ?? 4ohms ca me parait bien peu pour 4 lampes ...

[Don K]

T'es sur que ton Hp est assez résistant ?? 4ohms ca me parait bien peu pour 4 lampes ...

D'autres te répondraient de façon plus pointue que moi, mais, du haut de ma maigre connaissance, je te dirais :

- il n'y a que 3 lampes (V1A et V1B sont les deux parties de la 12AX7, qui est une double triode, une deux-en-un). Bien que, dans le fond, tu n'aies pas tout-à-fait tort, puisqu'elle remplit les fonctions de deux lampes.
- sur les trois, deux seulement interviennent dans le circuit d'amplification. L'EZ80 n'étant là que pour redresser le courant alternatif émanant du transfo.
- l'impédance du haut parleur est choisie en fonction du rapport de transformation du transfo de sortie. Du reste, sur la plupart des transfos de sortie neufs, on peut choisir de sortir en 4, 8, 16 ou 32 ohms, pour pouvoir s'adapter à toutes les configurations de cabs externes (2 HP de 8 ohms en série ou en //, 4 HP de 4 ohms etc...).
- enfin, pour ce qui est de la "résistance" du HP, ou plutôt sa puissance admissible, je pense que le C10R, avec une puissance de 50W (25W en nominal) encaissera sans difficultés les 5W de l'ampli.

[vitriol82]

Mais qu'est ce qu'il raconte lui ???

L'impédance du HP n'a absolument rien à voir avec le nombre de lampes, en l’occurrence ici il n'y en a que 3

EDIT

Je répondais à chamaloww.