Au sujet des cordes de guitare électrique

[Bruno_DW]

Ce n'est pas une question de droit d'auteur. C'est une question de traçabilité. C'était juste par souci d'élégance par rapport à guitarzine

Mais bon, c'est pas un problème. Je vais essayer de rédiger ça dans la journée.

[zombiesatemyfamily]

Tu reprends tout, pas de citation, et tu le livre à Guitare Ezine et tu vois si ça intéresse le staff.

[Bruno_DW]

Okay Zomb.

Mais vous validerez avant hein ?

[zombiesatemyfamily]

Yep, pas de soucis^^

[Bruno_DW]

Bon, voilà ce que je propose dans un premier jet, chapitré.

A vous de modifier, arranger et de préciser d'avantage !

Les cordes de guitare électrique

Elles sont en métal, soit acier simple soit alliées avec d’autres métaux et/ou associées avec des matériaux synthétiques selon des formules propres à chaque fabricant pour obtenir des gains de longévité et/ou obtenir des sonorités particulières.

Elles se présentent en pochette par jeu de 6 cordes usuellement (à plus si l’on utilise une guitare –rare- possédant 7 à 8 cordes. Les « 12 cordes » sont en fait des guitares à cordes doublées).

Une corde de guitare se définit selon son tirant. Le tirant ici ne signifie pas la tension qui est exercée sur la corde, mais son diamètre, sa gauge ou sa jauge, comme dans le lexique maritime.

Le diamètre d’une corde de guitare électrique se calcule en centièmes de pouce (« Inch »).

Une pochette de cordes neuves se présente sous l’appellation du tirant le plus bas et du tirant le plus élevé de ses cordes. Par exemple, un jeu de cordes « 9-42 » signifie que la plus fine corde, de mi aigu, fait 0.009 pouce de diamètre et celle de mi grave fait 0.042 pouce de diamètre.

Sur la pochette sont inscrits les tirants de toutes les cordes fournies et les tensions en livres US et en kilogrammes pour lesquelles elles sont calculées une fois accordées au sillet de tête de la guitare.

Chaque corde de ce jeu est munie d’un petit anneau ou d’une petite boule à l’une de ses extrémités pour l’arrêter dans le cordier sur la caisse. Ces anneaux et boules sont agrémentés d’un code couleur avec indication de leur emplacement respectif sur la guitare pour les distinguer.

Il existe donc une multitude de possibilités de tirants selon le jeu recherché et souhaité.

Les tirants standards de guitare électrique sont situés en 9-42 et 10-52. En deça et au-delà, on entre dans des jeux particuliers à des styles propres.

Les tirants usuels : (Variations et disponibilités d’autres jeux de cordes autour de ces tirants usuels suivant les fabricants)

..........E..!..B.!..G.!.D.!..A.!..E
08/38 : 08 ! 11 ! 14 ! 22 ! 30 ! 38... (Ultra Light)
09/42 : 09 ! 11 ! 16 ! 24 ! 32 ! 42... (Extra Light)
10/46 : 10 ! 13 ! 17 ! 26 ! 36 ! 46... (Light)
11/50 : 11 ! 14 ! 18 ! 28 ! 38 ! 50... (Médium Light)
12/54 : 12 ! 15 ! 26 ! 34 ! 44 ! 54... (Médium)
13/58 : 13 ! 17 ! 26 ! 35 ! 45 ! 56... (Médium Heavy)

Le 8-38 et le 9-42 : ils donnent des sons fins avec un sustain léger, ils sont très faciles à tirer (« bender »), mais exigent beaucoup de dextérité et de précision pour jouer juste.

Le 10-46 et le 11-50 : ils donnent des sons pleins et longs, facilitent la justesse tout en restant relativement confortables et on peut les « bender » à souhait moyennant une pratique régulière.

Le 12-54 et le 13-58 : ils donnent des sons riches, ils facilitent grandement la justesse et l'expressivité des nuances d'attaque, mais demandent beaucoup de force dans les doigts (typiques des styles Jazz et Blues).

Le 14-58 et au-delà. A réserver à des jeux spéciaux, comme le slide sur guitare à résonateur, ou pour guitare bariton. Risques de blessures de la main.

Ce qu'il faut retenir d’une façon générale :

1/ Le son.

Plus le tirant est fort, plus le son est précis et plus il dure. Il est aussi plus dense et plus riche, le nombre d’harmoniques augmentant avec le diamètre de la corde. A l’inverse, un tirant faible permettra d’accéder à des sons plus vibrants, dits « twang ». Un jeu de cordes à tirant fort dure aussi plus longtemps.

2/ Facilité à jouer.

Plus le tirant est fort, et plus il est difficile à jouer physiquement pour la main sur la touche. Il faut avoir une main « formée » par des années de pratique pour ne pas se blesser avec un tirant fort. Il faut appuyer d’avantage. Les « bends » deviennent difficiles mais il permet un jeu plus nuancé avec la main agissant sur la caisse.

3/ Pour le débutant.

Plus le tirant est faible, plus il est facile physiquement à jouer pour le débutant (au niveau musculaire de ses doigts sur la touche), mais le son est moins fort et un tirant faible s’use plus vite qu’un tirant plus élevé.

4/ Tirant selon le style joué.

D’une façon générale, chaque tirant est adapté à un style particulier. Le Jazz et le Blues s’accommodent des tirants forts à très forts, le Rock et la Pop de tirants plus faibles. D’une manière générale, dans chacun de ces styles de jeu, le soliste privilégiera un tirant plus faible, pour privilégier la vitesse du jeu que celui de la partie rythmique qui recherchera la puissance avec un tirant plus fort.

5/ Réglage de la guitare.

Les tirants forts permettent de régler « l’action » (la hauteur des cordes par rapport aux frettes et à la touche en général) plus bas mais exigent des frettes une finition impeccable (guitare de prix ou réglage chez le luthier) pour éviter les phénomènes de « frisage ».

En règle générale, tout changement de tirant devrait imposer une modification des réglages de la guitare :

à commencer par celui du manche via son truss rod qu'il faut resserrer pour éviter que le manche s'incurve avec la tension plus forte induite par le plus fort tirant

S'il y a un vibrato, il faut resserrer ses ressorts pour compenser son changement d'inclinaison du à la pression plus forte du tirant plus grand.

Mais

Si la différence entre l'ancien et le nouveau tirant est négligeable, un réglage du manche ne s'imposera pas nécessairement comme changer d’accord à vide des cordes en passant d'un 10/52 en Mi à du 11/56 en Ré (tension plus ou moins équivalente puisque l’on descend d’un ton l’accordage à vide)

Bien noter que ce n'est pas la taille des cordes qui impose un réglage du manche mais la tension qu'elles exercent. Un changement négligeable n'impose pas de réglage, comme passer du 009-46 au 010-46 ou 010-52, ou du 009-46 au 009-042.

6/ Conséquence sur le jeu du guitariste.

Si les tirants faibles sont plus faciles pour le débutant, ils sont très exigeants quant à la précision du jeu du guitariste, les cordes étant plus sensibles au « bends » involontaires (moins de tension, action plus haute)

Il est conseillé à un débutant qui désire aller vers des sons puissants de commencer avec des tirants faibles, comme le 8-42 pour progressivement augmenter les tirants au fur et à mesure que sa main se muscle et se forme.

la règle du petit tirant/petit son peut être compensée par le choix du matériel en amont des cordes, guitare (dont micros, table, etc.) et ampli/rack/pédales (réglages divers et variés) à l'exemple de Billy Gibbons de ZZ Top jouant sur des cordes paradoxalement à très petit tirant (jusqu'au 07-38) et sortant un très gros son.

En Jazz et sur les demi caisses, d'autre part et d'une façon générale, on recherche des tirants forts pour donner au son toute la palette d'expression de la lutherie des demi caisses.

Le Jazz et le Blues sont les styles à la guitare qui s'accommodent, techniquement et traditionnellement, le plus des tirants forts. Pour le Jazz, les barrés et bends, plus difficiles à réaliser avec des tensions fortes que faibles, étant plus rares. A noter que les cordes de jazz sont filées "à plat", c'est à dire que l'enrobage du cœur de la corde, la "gaine", est plate et non ronde comme sur les cordes de blues/rock et dérivés.

Les caractéristiques des cordes

La composition.

Les cordes pour guitares électriques sont principalement composées d'acier, de nickel, ou des deux en même temps. Elles sont optimisées pour produire un courant électrique dans les bobines des micros magnétiques.

Cordes en acier inoxydable (stainless steel). L'acier apporte à la fois de « l'efficience » (c’est à dire par le fort courant qu’elles induisent dans le micro) et une mise en valeur des fréquences aigues. Ces cordes ont beaucoup de présence et sont très précises.

Cordes en nickel (Pure Nickel). En fait, on ne peut pas faire de cordes en nickel, car ce métal n’est pas assez résistant. Les cordes en nickel sont donc en alliage de nickel (et d'acier en général) pour les aigues, ou composées d'une âme en acier et d'un enroulement en nickel pour les cordes filées. C'est le matériau qui était utilisée majoritairement jusque dans les années 70. Mais elles sont moins précises que l'acier.

Cordes en acier plaquées nickel (Nickel Plated). Le nickel influe ici peu sur le son, il est là pour ralentir la corrosion uniquement. On se rapproche de la sonorité des cordes en acier inox. Elles sont reconnues comme étant un peu moins brillantes.

Cordes en alliages divers. Les constructeurs tentent des alliages divers à base d'acier (pour son efficience), de nickel (pour sa rondeur) ou d'autres ingrédients comme l'argent et le tungstène, voire l’or... Il s’agit toujours de trouver le meilleur compromis entre la puissance, la présence, et la profondeur du son.

La construction.

Il y a quatre caractéristiques à retenir pour les cordes :

- filées ou non filées,
- filées à plat ou filées « rond »,
- pré tendues (mise en pré-tension en usine) ou non,
- enduites ou non.

Il faut savoir que d’une façon générale : les cordes filées à plat produisent un son plus rond (les harmoniques aigues sont atténuées) et évitent les bruits de cordes lors du déplacement des doigts. Ce sont les cordes du Jazz par excellence.

Les cordes filées rond produisent un son plus dynamique, plus présent. Ce sont les cordes du Rock par excellence.

Les cordes pré tendues en usine permettent de pallier un problème récurrent des cordes lorsqu’on les monte. Il faut environ une semaine pour les roder de leur surbrillance et elles ont ensuite une durée de vie de trois semaines avant de perdre leurs qualités. La pré tension de la corde en usine permet théoriquement à la corde de sonner directement comme si elle était montée depuis une semaine lorsqu'on la pose.

Cordes enduites. C’est une innovation récente. Les cordes enduites de polymères sont destinés à protéger les cordes de la corrosion. Leur durée de vie est fortement prolongée et ce type de traitement est censé avoir peu d'influence sur le son même si certains se plaignent d’une légère perte de présence et de brillance.

D’une façon générale.

Pour un jeu puissant et précis : cordes acier.
Pour un jeu dynamique et nuancé : tirant fort.
Pour un jeu chaud : cordes nickel.
Pour un jeu fin : cordes nickel, tirant faible.
Pour un jeu chaud et dynamique : cordes nickel, filé rond, tirant fort.
Pour un jeu chaud et feutré dans les basses: cordes nickel, filé rond, tirant très fort.

Exemple d’un jeu de cordes particulier.

Pour jouer du Blues à la BB King :

BB King utilise un tirant mixte : light (10/46) dans les aigues et heavy (13/54) dans les graves. Il existe un jeu BB King chez Gibson : 10 13 17 32 45 54. Le son de BB King est typique du nickel.

Ce type de jeu mélangé se trouve aussi dans d'autres marques et matériaux.

[zombiesatemyfamily]

les cordes de guitare.odt

Je suis dessus!^^

[Bruno_DW]

Okay, Zombi

Edit du jour.

Bon, qu'est-ce qu'on fait Zombi ? On reprend le texte tel que tu l'as modifié ? Demain, j'ai un peu de temps libre (je bosse depuis chez moi)

[zombiesatemyfamily]

Envois des mp avec le fichier joint aux gens qui ont participé au sujet, et attends leurs retours durant 7 jours. Je pense que ce serait pas mal. Ensuite on en reparle

[SianDaQui]

La même chose pour guitare classique, electroclassique et folk serait ce possible?

j'ai télécharger la version electrique

Merci pour le travail effectué

[zombiesatemyfamily]

La même chose pour guitare classique, electroclassique et folk serait ce possible?

j'ai télécharger la version electrique

Merci pour le travail effectué

Le sujet concerne les cordes de guitare électrique: "Au sujet des cordes de guitare électrique"

[SianDaQui]

Ah bah oui! désolé pas encore bien réveillé ce matin

Bon ok excuse en bois

[Bruno_DW]

Envois des mp avec le fichier joint aux gens qui ont participé au sujet, et attends leurs retours durant 7 jours. Je pense que ce serait pas mal. Ensuite on en reparle

Yes sir!

[Shampoo]

Et pour voir comment c'est fait :

[zombiesatemyfamily]

Je vais changer mes tirants après l'été>
Cordes D'Addario

G400 = 10-46 (EXL 110) (E)
Super Swede = 10-46 (EXL 110) (E)
Pacifica = 11-52 (EXL 116) (Eb)
Airline = 105-48 (EXL 110 + Reg) (E)
Telecaster = 11-52 (EXL 116) (E)

Si certaines personnes ont des suggestions à me faire n'hésitez pas.

[olaf grossebaf]

Mais il est très bien ton sujet finalement
Au début, je voyais pas trop l'intérêt mais maintenant qu'il se finalise il fait une belle et bonne synthèse du sujet.

Tu devrai tout copier-coller sur le post de début de fil pour permettre au novice de trouver tout de suite la bonne info sans avoir à faire défiler 3 ou 4 pages.

Juste une ou deux remarques:

- Tu ne parles pas des cordes au cobalt qui apportent une nouveauté et semble prendre de l'importance grâce à leur meilleur magnétisme (enfin, il parait).

- J'ai du mal à comprendre le lien entre le tirant et l'action: " tirant faible-> action élevée". L'action est bien un réglage que l'on fait sur la guitare en fonction des cordes qu'on lui a montées, non ? On règle l'action en fonction du jeu que l'on veut avoir en compensant la modification induite par le changement de cordes.
Me gourre-je ?

[zombiesatemyfamily]

Je dirais tirant élevé = action élevée, mais ce n'est pas immuable, loin de là.

[olaf grossebaf]

Je dirais tirant élevé = action élevée, mais ce n'est pas immuable, loin de là.

Bah ouais mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi.

L'action c'est bien la hauteur des cordes par rapport aux frettes, c'est ça ?
Rien n'empèche de régler une action haute avec des cordes light ou une action basse avec des cordes heavy.

Peut-être veux-tu dire que si on a des cordes à fort tirant, il vaut mieux régler l'action plus haut. Question de confort de jeu ou risque de frisage ?

[zombiesatemyfamily]

Les corde plus grosse auront des vibrations plus étendues, donc pour éviter que ça frise, il faut régler plus haut ou jouer plus doux. C'est pour ça qu'on gagne en sustain avec les grosses cordes, on a une vibration de la corde plus importante. Régler l'action haute, accroît également le sustain. Mais on peut trouver le compromis, entre tirant fort et action basse.

[Steve T]

En premier lieu ce que je peux dire c'est que le choix d'une marque tient plus de l'habitude et le l'affinité avec elle que d'une choix purement objectif. Les guitariste sont assez superstitieux avec les cordes. Un jeu qui pète une ou deux fois et ils bannissent la marque même si certains n'auront jamais de soucis avec elle.
Pour ce qui est du tirant tout dépend du genre abordé et du style de jeu. A priori il n'y a pas de règle, mais pour le jazz un gros tirant permet un son plus "profond" et précis. Pour le "detunage" un gros tirant est idéal pour le métal. Un tirant standard oscille entre 009-042 et 010-52. Les valeurs supérieures ou inférieures, voire hybrides sont pour les guitaristes qui savent déjà ce qu'ils veulent, avec de l'expérience la plupart du temps.
Ensuite il y a les types de cordes selon le matériaux: nickel, nickel-acier, acier, cobalt, titanium, platine, géranium.....
Les grands constructeurs commes Ernie Ball ou D'Addario, sur leurs sites officiels, disposent de comparateurs de cordes. On peut également les écouter, et voir les différentes signature sonores qu'elle possèdent.

Euh, Zombie, tu es VRAIMENT sûr que l'on fait des cordes dans tous ces matériaux ? Déjà que je ne suis pas sûrs qu'ils soient tous magnétisables...

[rock8t]

J'ai un doute particulier sur le geranium xD. Je connais les CI de Fuzz en GerManium mes les cordes en Geranium ... ^^

[bruno30]

Ce sont des cordes bio écologiques et recyclables

[zombiesatemyfamily]

Oui c'est une boutade, il y a tellement de matériaux et de "bains" (cobalt, titane...)

[rock8t]

Je vais changer mes tirants après l'été>
Cordes D'Addario

G400 = 10-46 (EXL 110) (E)
Super Swede = 10-46 (EXL 110) (E)
Pacifica = 11-52 (EXL 116) (Eb)
Airline = 105-48 (EXL 110 + Reg) (E)
Telecaster = 11-52 (EXL 116) (E)

Si certaines personnes ont des suggestions à me faire n'hésitez pas.

Moi je te conseillerais plutôt du 48 sur toutes tes guitares en Mi, déjà parce que sa fait pas 15 références à acheter, et en plus parce que le 48 ( ou 49 ) c'est vraiment un bon compromis entre le gros son du 52 et la jouabilité des 46

[zombiesatemyfamily]

G400 = GHS David Gilmoure Set G (105-50)

Super Swede = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Pacifica = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Airline = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Telecaster = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Et ça? je pense que ça peut le faire, ma G400 est la seule avec un diapason court.

[rock8t]

G400 = GHS David Gilmoure Set G (105-50)

Super Swede = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Pacifica = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Airline = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Telecaster = GHS David Gilmour Set F (10-48)

Et ça? je pense que ça peut le faire, ma G400 est la seule avec un diapason court.

105 c'est pas pour les basses ?

Honnêtement, j'ai pas tes doigts, mais si c'était pour moi, effectivement je ferais selon les diapason, à savoir du 52 pour les petits manches, et du 48 ( ou 46 ) pour les longs. Perso je mets du 52 sur toutes mes guitares indistinctement des diapasons, et je ne sens pas beaucoup de différences, donc à toi de voir quel est ton tirant préféré. Tu à l'air d'aimer le 48 ( pas le 52 comme moi ), donc à la limites, 48/49 pour les petits et 46 pour les longs, mais tu sentiras pas la différence et sa restera " léger " ...