Quelques nouvelles, c'est pas que je ne foutais plus rien, j'ai bossé un peu dessus quasiment tous les jours mais y a pas grand chose à montrer, c'est une phase où y a beaucoup d'attente pour peu de changement.
Donc j'en étais au bois brut teinté, je suis passé au vernis. Il y a normalement une étape intermédiaire qui est de boucher les pores pour éviter que le bois ne boive trop le vernis.
Je ne suis personnellement pas fan de cette méthode car ça modifie l'aspect de la finition en colorant les pores et les gerces du bois, ce qui peut néanmoins être joli. Donc quitte à utiliser plus de vernis, je commence au vernis dilué (afin qu'il pénètre bien le bois). Et en occurrence, avec ce bois là, j'aurais mieux fait de ne pas zapper l'étape car je suis tombé sur un sacré alcoolique
J'avais déjà procédé de la sorte avec de l'acajou (réputé pour ça) et je n'avais pas eu tant de problèmes.Ici une photo pourrie en contre jour mais qui permet bien d'illustrer le propos, et ce après 9 couches qui sont normalement suffisantes pour un bon vernis
Donc le but est de monter les couches puis de poncer pour retrouver une surface bien plane et j'en suis venu à bout après 20 à 30 couches, j'ai perdu le compte
A noter que d'autres avec des bois poreux comme celui là choisissent de faire une finition pores apparents, c'est pas vilain du tout sur la table et le dos mais ça l'ai beaucoup moins sur la tranche (puisque ce n'est plus des veines mais des petits points du coup)
Bref, une fois cette opération de gavage terminée, il faut passer au rendu final et le mieux pour ça est d'attendre longtemps, genre minimum 1 ou 2 mois, pour que le vernis tire bien et sèche complètement à cœur. Ce temps je ne l'ai pas puisque j'ai une date butoir dans moins de 3 semaines, j'ai donc fait le choix de commencer à dépolir petit à petit à intervalle de 3/4 jours en montant dans les grains, j'en suis actuellement au P1000.
Il me restera deux passes au P1500 puis P2000 avant de passer au polissage puis au lustrage
Certains doivent se demander mais pourquoi poncer la surface alors qu'elle est bien brillante quand on passe le vernis? La raison est simple: avec le vernis "brut", il est pour ainsi dire impossible d'avoir un tendu parfait quelque soit le vernis et la méthode d'application. Il y a souvent des poussières qui viennent se déposer lors du séchage (à moins d'avoir une salle adaptée), il y a aussi des irrégularités plus ou moins grosses qu'on appelle la peau d'orange. Donc pour avoir au final un poli miroir et un reflet sans trop de déformations, pas le choix faut poncer (avec une cale si possible).
On commence généralement au 400 pour enlever les plus gros reliefs, ce qui va fatalement provoquer des rayures, donc on monte dans les grains pour effacer ces rayures, jusqu'au 2000 à l'eau pour bien faire.
En fait on peut très bien polir tout de suite, la pâte à polir est un abrasif, généralement équivalent à un papier grain 5000 et plus mais je ne vous raconte pas le temps que ça va nécessiter, donc mieux vaut passer par des grains intermédiaires.
En parallèle, j'ai commencé à préparer mon pickguard
- J'ai fait les chanfreins au racloir, c'est moins nickel qu'avec un défonceuse et une fraise à 45° mais pour ça il aurait fallu que je fasse un gabarit
- Blindage à la bombe cuivre, je préfère ça que les bandes adhésives, c'est plus pratique dans les cavités tordues
.J'ai préalablement dépoli et dégraissé la surface pour que la "peinture" adhère bien puis passé 5 couches pour être sûr de la conduction
(évidemment, je ne pourrai faire l'équivalent sur le corps que quand j'aurai fini de polir sinon je vais virer le cuivre en ponçant)
Outils utilisés:
- Papier de verre avec cale là où c'est plat
- compresseur, pistolet, vernis
- racloir
- cuivre en bombe (et scotch de masquage pour protéger les chanfreins)
- un max de patience et d'huile de coude
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