Fabriquer son ampli à lampes avec un poste de radio.

[Don K]

Bonjour les gens !

A défaut d'avoir des supports de lampes neufs sous la main, je continue à explorer les entrailles de mon ampli, en testant des améliorations possibles. A ce titre, j'ai viré le grounding bus et tiré des câbles (avec gaine silicone, heureusement, y'en a à peu près 95% dans l'ampli) vers la masse en étoile. J'en ai profité pour virer tout l'étain superflu sur les cosses et le capot des potars et pour vérifier que la résistance de fuite de grille (R4) remplissait toujours son office.


A ma grande déception, pas d'amélioration perceptible après ce grand nettoyage, si ce n'est la satisfaction personnelle d'avoir fait un montage un peu plus propre.
En revanche, en triturant toujours des câbles, je me suis rendu compte que lorsque la capa (C3) était maintenue dans la position observée sur la photo ci-dessous (coincée entre le chassis et les deux câbles gris et violet des potars), tous les bugs disparaissent, comme par enchantement : plus de crachat à l'allumage et à l'extinction de la HT, plus de hum, plus de motorboating, plus d'excès de disto, ni de variation du volume sonore, bref, une configuration idéale !



Quelqu'un aurait-il une explication rationnelle à ce phénomène, ou bien mon ampli a-t-il tout bonnement été marabouté (je commence sérieusement à me poser la question) ?

[vitriol82]

Les pattes ou une patte est rallongée par un bout de fil ou pas?
Si oui faut voir la qualité de la soudure.
Si non elle a pris un coup de chauffe, à vérifier avec avec une capa neuve.

[Don K]

Les pattes ou une patte est rallongée par un bout de fil ou pas?
Si oui faut voir la qualité de la soudure.
Si non elle a pris un coup de chauffe, à vérifier avec avec une capa neuve.

Oui, la patte qui la relie à la "board" est rallongée par un autre bout de patte, sous la gaine silicone. La soudure me semble plutôt propre, sur 5mm, brillante et lisse.
Pour l'hypothèse du coup de chauffe, c'est une capa toute neuve achetée dans la boutique d'électronique du coin, en attendant d'être remplacée par une mallory que j'ai commandée.

Je peux toujours tenter de raccorder la capa sans "rallonge" pour voir s'il y a du mieux.

[jipjip]

oui ceci peu expliquer ton accrochage, pour info c3 et une capa de liaison..c ' et un peu bizarre comme layout quand meme..

[Mikka Grytviken]

Je me suis déjà retrouvé avec un courant de grille induit par une capa de TS se trouvant à proximité d'une résistance de grille - côte à côte sur une plaque à cosses.

Je ne me suis jamais expliqué le phénomène, le fait est que l'ampli en question fonctionne très bien depuis plusieurs années une fois que la R de grille a été déplacée - éloignée de la fameuse capa.

J'ai constaté que sur les amplis (à lampes tout du moins) plus les tensions et les signaux sont élevés et plus il est recommandé d'espacer chaques composants les uns des autres.

De toutes les manières mon expérience me laisse dire qu'un layout se doit être bien pensé autrement le risque d'avoir le genre de problèmes que tu rencontres s'en trouve fort augmenté voir inévitable.

[Don K]

Pour le prochain, je soigne le layout, ça m'aura vraiment servi de leçon, pour sûr !

Concernant l'hypothèse de la capa problématique, j'ai joué une bonne heure cet après-midi et, hormis un buzz passager, aucun problème particulier. Même les ghost notes ont disparu. Je n'ai pas encore déssoudé la "rallonge" de patte ; j'attends les Mallory qui devraient arriver d'ici la fin de la semaine.

[jipjip]

De toutes les manières mon expérience me laisse dire qu'un layout se doit être bien pensé autrement le risque d'avoir le genre de problèmes que tu rencontres s'en trouve fort augmenté voir inévitable.

ben oui c' est sur, prends un jcm 800, aucun cable blindé, l' implantation y est pour quelque chose

[oldamp]

et là-dedans, il a été pensé le layout ??? plus serré tu meurs !
pas facile d'intervenir là au milieu c'est vrai que ce n'est pas hyper silencieux comme bête

vox tb30_6.jpg

[Don K]

Soyons honnêtes, je ne pensais plus avoir à vous importuner ici, mais, bon gré mal gré, me revoilà !
Trahi par la confiance aveugle que j'accorde aux services de livraison postaux, les capas de rechange ont mis une semaine de plus que prévu à arriver chez moi. J'en ai profité pour tapisser d'alu les parties en bois du cab (ce qui n'apporte malheureusement pas d'amélioration démentielle, ceci-dit, je n'avais pas trop à me plaindre du léger hum).

Une fois les capas arrivées, j'ai tout installé "proprement", mais mon problème s'est juste déplacé. Je précise aussi que j'ai re-tenté un cablage de tone à la 5F2A (avec la capa de 500 pF entre le tone et le volume) et soudé aussi la capa de 22 nF (C3)sur la patte 2 du tone avant de le relier au point chaud du volume. Malheureusement toujours aussi inopérant .

Si je récapitule, la semaine dernière, C3 était soudée d'abord sur le potar de volume avant d'être reliée au potar de tone, et c'est en bougeant C3 que ça générait alternativement du motorboating ou du buzz, ou encore une distortion exagérée. Aujourd'hui, cet effet se produit en titillant les câbles reliant les deux potars (en vert sur les photos). Selon que je les coince dans une position ou une autre, soit c'est tout bon (mais pas toujours stable : un accord plaqué fortement ou un déplacement et ça peut reparti comme en 40...ou pas), soit je retrouve buzz, motorboating et compagnie. Objectivement : C3, sa soudure, et la liaison avec la plaque de V1A ne semblent plus en cause (je peux les triturer autant que je veux, ça ne change rien), mais tout se passe maintenant dans les liaisons entre les 2 potars.

Alors, qu'est-ce qui peut bien faire que triturer ces câbles génère autant d'instabilité ?








Au passage, bon courage oldamp avec ton VOX !

[vitriol82]

Moi ce qui ne me plait pas c'est le blindé de l'input qui passe au dessus du transfo d'alim, les fils de HT qui passent sous la plaque préamp.

C'est un agencement qui génère des pbs et au niveau tubey c'est très chatouilleux de ce coté là.
Si tu veux que je t'oriente et que je t'aide à faire l'étude (ce qui pourrait être instructif aux autres) il te faut sacrifier ta face avant.

Sinon en relisant ton post, ça fait quoi quand tu tapotes sur le bouton du potar ? Juste des petits coups avec le doigt, ça pourrait venir de là, les 16mm sont TRES sensibles aux surchauffes.

[Don K]

Salut,
en tapotant sur les boutons, ça crachote...pas très fort, c'est à peine audible, mais ça crachote . Et le crachotis persiste plusieurs secondes.

Pour le reste, c'est sympa, m'enfin, si la mauvaise implantation n'est pas la cause de mes problèmes actuels, je ne suis pas prêt à sacrifier ma faceplate. Parcequ'à part mon buzz intempestif, l'ampli fonctionne plutôt bien. Donc, si j'arrive à venir à bout du problème, ça m'ira très bien, d'autant que je suis déja en train de plancher sur le suivant...

[vitriol82]

Ben faudra soumettre ton layout avant de percer

Un crachotis qui persiste, hummmmmmm...je ne sais pas si les aitres seraient de mon avis, mais tu ferais bien de changer les potars.
Soit à force de souder /dessouder, t'as du flux décapant contenu dans l'étain qui a pourri la piste carbone, car je suppose que tu soudes potars en position, donc à l'aplomb de l'ouverture donnant sur la piste, j'ai déjà eu le cas .

[jipjip]

je suis du meme avis que vitriol, le cable, meme blindé au dessus du transfo est une erreur, comment a tu fais ton implantation? tu l' a fais par rapport à quoi?..l' implantation à une importance capitale dans le fonctionnement d' un ampli..

[Don K]

je suis du meme avis que vitriol, le cable, meme blindé au dessus du transfo est une erreur, comment a tu fais ton implantation? tu l' a fais par rapport à quoi?..l' implantation à une importance capitale dans le fonctionnement d' un ampli..

je pense avoir BIEN compris que mon implantation était bancale, maintenant...Il se trouve qu'au moment où je l'ai conçue, la seule question que je me suis posée était : potars à gauche ou à droite ? J'avais une chance sur deux, on ne peut pas gagner à tous les coups. J'ai battu ma coulpe, juré qu'on ne m'y reprendrait plus, maintenant que je connais l'importance d'un bon layout ; mais dans l'immédiat je suis pas motivé à reprendre tout le cablage/montage ni à refaire une faceplate, dans la mesure où, hormis ce problème qui semble venir des potars, l'ampli fonctionne bien.

Et, oui, je vous soumettrai le prochain avant perçage mais peut-être dans un autre topic, puisqu'il ne s'agit plus tout-à-fait de fabriquer un ampli avec un poste de radio. Mais ne vendons pas la charrue de l'ours avant d'avoir tué les boeufs, je me consacre encore pleinement au débuggage du "Cat Squirell" avant d'envisager la suite (même si j'ai déja quelques idées).

[vitriol82]

Si tu ne veux pas changer de face plate, il suffirait de passer le transfo d'alim à droite, coté inter M/A et juste à coté du pont de diodes, quitte à déplacer un peu le transfo de sortie qui est moins sensible que le jack d'entrée.

Je sais que c'est un transfo traversant et si tu veux éviter la découpe, rien ne t'empêche de mettre 4 pattes équerres.

[Don K]

Si tu ne veux pas changer de face plate, il suffirait de passer le transfo d'alim à droite, coté inter M/A et juste à coté du pont de diodes, quitte à déplacer un peu le transfo de sortie qui est moins sensible que le jack d'entrée.

Je sais que c'est un transfo traversant et si tu veux éviter la découpe, rien ne t'empêche de mettre 4 pattes équerres.

J'ai changé le potar de volume hier, bin c'est pire avec un neuf, je n'ai plus que le motorboating, et pas moyen d'arranger les choses en bougeant les câbles Je commence à désespérer. Bon, j'ai pas changé le tone, je vais tenter cette piste encore avant de me pendre...ou de changer le transfo de place...

[jipjip]

Avant de te pendre, essais quand meme d' éloigner tes cables blindés, du transfo, en les faisant passer contre le chassis et sous la turret board ( question bete... tu a bien cablé un coté à la masse sur ces cables?)
sinon je crois que tu va devoir tout recommencer, c' est pas bien grave, mon premier ampli j' ai du le refaire 3 fois avant que ça tourne..

[Don K]

Avant de te pendre, essais quand meme d' éloigner tes cables blindés, du transfo, en les faisant passer contre le chassis et sous la turret board ( question bete... tu a bien cablé un coté à la masse sur ces cables?)
sinon je crois que tu va devoir tout recommencer, c' est pas bien grave, mon premier ampli j' ai du le refaire 3 fois avant que ça tourne..

La question n'est pas si bête, j'ai cablé deux blindés sur trois à la masse, mais je ne l'avais pas fait au premier montage. J'ai rattrapé le coup pour la 12AX7, mais celui qui va à la grille de l'EL84 ne l'est pas (la connexion se fait sous la board, et je ne me sentais pas de la démonter encore ; comme de toutes façons, quand il fonctionne je n'ai pas de hum excessif, je me suis fait une raison).

Pour ce qui est de les faire passer sous le chassis, je ne suis pas sûr que les câbles soient assez longs, et je n'ai plus de blindé, alors plutôt que d'attendre une commande, je crois que je préfère encore bouger le transfo.

[jipjip]

bon je crois que c' est la solution la plus sage en effet..

[Don K]

Bonjour à tous,
je suis encore en plein chantier, vous pouvez voir que j'ai enfin déplacé le transfo d'alim, mais je me pose une question sur l'implantation du transfo de sortie. Est-ce qu'il faut éviter le parallélisme entre les bobines des 2 transfos, ou entre les tôles ?
Concrètement, est-ce que ça pose problème de fixer le transfo de sortie comme ceci ?



Ou vaut-il mieux le mettre comme cela ?



J'avoue avoir une préférence pour la première solution, pour éviter la promiscuité avec la lampe et pour des raisons d'accès à l'écrou de serrage sous le châssis, m'enfin si ça génère des conflits de champs magnétiques, j'opterai pour la seconde solution.

[Mikka Grytviken]

La deuxième est la bonne.

[Don K]

Merci Mikka !

[Don K]

Euhhhh...je crois que j'ai fait une bêtise...

En changeant le transfo de place, j'ai démonté le sélecteur de tension, en repérant les deux petits fils de cuivre correspondant au 245V, et le fil "commun". Je pensais qu'en soudant ces fils ensemble, le résultat serait le même qu'avec le sélecteur sur 245. Mais après une journée de montage, je remets tout en place, mets l'interrupteur sur ON, et puis : rien...J'ai bien entendu vérifié si la prise était branchée, si le fusible était OK, si les branchements des switchs étaient OK, si les branchements au primaire du transfo étaient OK : tout est bon, j'ai 228V au primaire, mais que dalle au secondaire !

Sans doute que mon idée de souder les fils ensemble n'était pas bonne. Quelle est la bonne manière de relier ces foutus fils ?

[Mikka Grytviken]

Je ne suis pas sur de t'avoir compris ....

Théoriquement tu dois avoir un commun puis chacun de ces deux fils doivent correspondre à deux tensions différentes mais effectivement il ne faut pas les mettre ensemble, imho.

Logiquement le primaire avec le plus de tours doit correspondre au 245V.

[Don K]

En fait, à l'origine, le sélecteur de tension se présentait comme ça, avec le "commun", ou "zéro" au milieu, en bas (le fil gainé), et les différentes tensions, avec deux fils de cuivre fins pour chaque valeur. Le commun et la tension choisie étaient reliés par le dispositif de la photo du dessous, soit un fil de cuivre fin en sandwich entre deux bouts de carton et un oeillet à chaque extrémité.

J'ai donc soudé le fil du commun avec les deux fils du 245V, mais ça n'a pas l'air de marcher. Enfin, je veux dire, ça ne marche pas, mais je me demande si le problème n'est pas ailleurs. Comme dit le poète : quand on cherche des zèbres, on voit pas les chevaux !